Внимание: я настоятельно рекомендую начать чтение статьи с пункта про безопасность. Если после этого желание посетить самый "горячий" пригород Парижа не пропало, значит, действительно, на эту страницу вас привели не случайность, а самое настоящее любопытство и поиски острых ощущений.

В Сен-Дени не едут просто так. Для этого должна быть очень веская причина: матч с участием Антуана Гризмана, желание увидеть гробницу Пипина Короткого или, как это было в моём случае, учёба в одном из самых скандально известных университетов Франции.

Пожив здесь год, я поняла, что это город, который способен удивить даже тех, кто разучился удивляться. Можно сказать, что из Сен-Дени я вернулась другим человеком, потому что узнала очень много нового о Франции в целом: именно здесь лучше всего можно понаблюдать, как древнейшая история этой прекрасной страны бок о бок соседствует с её не самым примечательным настоящим.

Поездка в Сен-Дени – это тот самый случай, когда магнитик на холодильник стал для меня не просто приятным воспоминанием, а настоящим эквивалентом медали за доблесть и отвагу. На фоне этого города даже Северное Чертаново больше не кажется мне таким уж опасным местом для прогулок.

В общем, если вам искренне интересно увидеть обратную сторону парижской жизни (а не только круассаны и Эйфелеву башню), Сен-Дени станет отличным поводом выбраться за пределы Перефирик и расширить свой кругозор.

Как добраться?

Вряд ли кто-то отправляется во Францию, чтобы специально увидеть Сен-Дени. Обычно поездка в этот город является частью путешествия в . Пригород настолько близко расположен к французской столице, что добраться до него можно на метро: Линия 13 идёт до Базилики и Университета. Будьте внимательны: 13 ветка на станции La Fourche расходится; убедитесь,что ваш состав едет именно в Сен-Дени, иначе придется возвращаться.

В среднем, из центра Парижа до Сен-Дени ехать минут 40-50, если это не час-пик. В противном случае, на дорогу уйдёт 1 час и больше. Дело в том, что это направление самое загруженное в парижском метро. Про 13 линию слагают легенды, в день более 1,5 миллиона человек проходят через эту ветку, многие из которых – маргинальных слоев населения. Все толкутся, как сардины в бочке, постоянно какие-то скандалы. В общем, придется потерпеть некоторые неудобства, если решитесь на этот путь. Впрочем, вы ведь поедете в Сен-Дени, так что это испытание поможет вам настроиться на нужный лад, уже на пути к городу вы будете постепенно привыкать к некоторым его обитателям и законам, по которым они живут.

Цена билета на метро будет около 2 EUR.

Более комфортным способом передвижения станет такси. Расстояние от центра города до Сен-Дени 12 километров. Доехать можно будет за 25 минут и 15-20 EUR.

Самолетом

Какой бы способ передвижения вы ни выбрали, в любом случае, сначала нужно будет доехать до Парижа.

Стоимость авиарейсов по маршруту – Париж начинается примерно от 23 000 рублей. Билеты из Санкт-Петербурга обойдутся минимум в 16 000 рублей. Время в пути составит около 4 часов.

Советую изучить более подробно все варианты перелётов и переездов по этому направлению в обзорной . А актуальные цены на билеты можно посмотреть .

Если вы будете добираться до Сен-Дени из аэропорта Шарль-де-Голль, это можно сделать на такси: стоимость поездки составит 22 EUR, время в пути – около 20 минут. В воскресенье действует специальный тариф, поэтому цены будут на несколько евро выше.

Из аэропорта Орли такси в Сен-Дени будет стоить 41 EUR (48-50 EUR в воскресенье), время в пути – 35 минут.

Если вы хотите доехать из аэропорта Орли на общественном транспорте, можно любым способом добраться до ближайшего метро (например, на шаттле Orly Bus), а затем по 13 линии или по RER B доехать до Сен-Дени. Из аэропорта Шарль-де-Голль можно также доехать на RER B (станция La Plaine-Stade de France)

Поездом

Кроме метро, из Парижа в Сен-Дени можно доехать на пригородных электричках RER D и RER В. Они останавливаются возле Стадиона и на центральном вокзале. Эти поезда, по сравнению с Линией 13, едут гораздо быстрее. Всего несколько остановок от Северного вокзала – и вы окажетесь в самом центре Сен-Дени. Цена билета составляет 1,90 EUR за одну поездку.

Автомобилем

Добраться до Сен-Дени из Парижа на машине проще простого. К городу ведут две основные автомагистрали А1 и А86. Также удобно двигаться по автомагистрали Периферик, которая окольцовывает город и позволяет быстро доехать до любого пригорода.

На пути нет платных участков, трафик относительно свободный (таких диких пробок, как в Москве, не встретите).

Подсказка:

Сен-Дени — время сейчас

Разница в часах:

Москва + 1

Казань + 1

Самара + 2

Екатеринбург + 3

Новосибирск + 5

Владивосток + 8

Когда сезон? Когда лучше поехать?

Какие цены на отдых?

Зарплаты местных жителей держатся примерно на уровне столичных, поэтому цены на жизнь и на отдых в Сен-Дени мало чем отличаются от парижских.

Транспорт

Транспорт (метро, трамвай и RER) составляют часть RATP (Парижской транспортной сети), поэтому цены на проезд такие же: 1,90 EUR на одну поездку или 14,5 EUR за 10 билетиков. Автобусная сеть находится в ведении независимой компании CITALIS, проезд стоит 1,3 EUR за 1 билет или 7,30 EUR за 10 билетиков.

Расценки на такси аналогичны столичным: около 2 EUR за посадку, далее по 1-1,5 EUR за каждый километр.

Жилье

С жильём ситуация выглядит несколько удручающе. Приличный отель (их 1-2 на весь город) будет стоить около 100 EUR за ночь! Снять жильё у частников можно за 150-600 EUR в неделю (зависит от количества комнат и расположения квартиры или дома). Цены на частные апартаменты в Париже будут примерно такие же, но там вы будете жить в центре города и в относительной безопасности.

Еда

Чтобы сэкономить на продуктах, лучше покупать их в супермаркете. Возле станции метро Basilique de Saint-Denis есть огромный Carrefour, там есть всё, что нужно. Рядом есть булочная Paul, хлеб всегда свежий и вкусный. Примерные цены на еду: багет 1-2 EUR, сыр от 3 EUR, фрукты от 3 EUR за килограмм, кондитерские изделия от 2-3 EUR.

На рынке всё намного дороже, чем в супермаркетах, но можно найти что-то очень необычное. Например, какой-нибудь редкий сыр или морепродукты. Если вы гурман, то не экономьте, смело покупайте понравившуюся вкусняшку: больше вы её нигде не встретите.

Кстати, можно пить воду из-под крана, а не покупать её в бутылках. Во Франции очень чистая и мягкая водопроводная вода. Если всё же предпочитаете перестраховаться, покупайте самую дешёвую Cristaline , около 1 EUR за литр.

Средний чек в недорогом кафе обойдётся в 15-20 EUR.

Кебаб в лучшей кебабной "129" стоит 4,30 EUR.

Основные достопримечательности. Что посмотреть

У многих может возникнуть вопрос: а стоит ли ехать в город, где негде жить и могут запросто ограбить среди бела дня? Ответ: однозначно. И вот почему.

Дело в том, что легендарный пригород на Сене является древнейшим французским городом (основан в 3 веке). Сам Святой Дионисий, чьим именем было названо поселение, был первым епископом Парижа и одним из трех мучеников, которых когда-то обезглавили на холме Монмартр. Также на протяжении многих веков Базилика Сен-Дени была местом коронации и захоронения всех правителей Франции. В Новейшее время Сен-Дени тоже всегда был в центре событий. В первую очередь, благодаря Университету 8 , известному своим либерализмом и антиакадемизмом. Этот университет собрал под своей крышей всех бунтарей-нонконформистов, которые и по сей день не прочь побастовать, побороться за права женщин и похулиганить при каждом удобном случае. У истоков этого учебного заведения стояли такие философы, как Мишель Фуко, Жан-Франсуа Лиотар и Жиль Делёз.

Сен-Дени ещё называют "бастионом Коммунистической партии". С 1922 года все мэры (или почти все) были коммунистами. Концентрация советских (!) и коммунистических топонимов тут просто зашкаливает: Авеню Ленина, улицы Сталинграда, Юрия Гагарина и Валентины Терешковой и др.

Дальше – больше: Институт благородных девиц Ордена Почетного Легиона. Именно в Сен-Дени находится одно из самых престижных женских учебных заведений, многие выпускницы которого добились больших успехов и стали известными личностями в своей стране.

Только представьте себе эту гремучую смесь из монархов, коммунистов, философов, студентов, феминисток, воспитанных барышень и иммигрантов. Сам факт их сосуществования в небольшом городке напоминает, скорее, сценарий комедии абсурда. Мне кажется, Сен-Дени, в какой-то степени, олицетворяет собой современную Францию в миниатюре. И увидеть это своими глазами действительно стоит.

Топ 3

Церкви и храмы. Какие стоит посетить

Самой главной церковью города является знаменитая Базилика Сен-Дени. Жемчужина готической архитектуры с умопомрачительными витражами.

Она известна, прежде всего, тем, что в неё находятся усыпальницы почти всех французских монархов. Гробницы их, как музейные экспонаты: каждая имеет свой уникальный саркофаг, вокруг которого располагаются статуи святых.

Здесь покоятся Св. Дионисий (в честь него, собственно, и назван город), Пипин Короткий, Филип Красивый, Изабель Арагонская, Мария-Антуанетта, многочисленные Карлы и Людовики, Франциск 1й, Катерина Медичи и многие другие выдающиеся исторические деятели.

Посещение самой Базилики бесплатно и доступно ежедневно с 10:00 до 17:15 (18:15 летом). Иногда Базилика закрыта, уточнить даты и время ограниченного доступа можно на сайте (также доступ ограничен во время венчаний и отпеваний).

Посещение усыпальницы платное: 9 EUR.

В летний период здесь иногда проводятся концерты органной музыки.

В городе есть еще несколько церквей и мечетей, но они не представляют никакого исторического и туристического интереса.

Музеи. Какие стоит посетить

Вход стоит от 9 EUR до 17 EUR (в зависимости от количества выбранных дополнительных развлечений).

Туристические улицы

Главной улицей города считается Rue de la République , которая берёт своё начало от Базилики и ведёт почти до самого вокзала. Это пешеходная улица, на которой расположены магазинчики с дешёвыми китайскими товарами (обувь, сумки, одежда, аксессуары и прочее). Купить здесь что-то нормальное почти невозможно. Зато можно полюбоваться старейшей архитектурой города. Кстати, совсем недавно этой улице была посвящена книга французского писателя Жана-Эмманюэля Дюкуана "Улица Республики" (роман пока не переведён на русский язык).

В одном из переулков, в нескольких метрах от Улицы Республики, находилась квартира террористов, совершивших нападение в Париже в ноябре 2015 года. В результате масштабной операции дом был почти полностью разрушен. Насколько мне известно из прессы, этот район по сей день необитаем. Здание, заколоченное деревянными щитами, как мёртвое пятно на самой оживлённой улице города.

Что посмотреть за 1 день

Сен-Дени – очень маленький городок. Поэтому осмотреть главные достопримечательности за один день не составит труда. Как вариант, могу предложить следующий маршрут.

• Вечером идеальным будет поход на спектакль в Театр Жерара Филипа.
• Если вам повезёт и на "Стад де Франс" будет что-то интересное, не раздумывая, бегите туда.
• Главное, после всех вечерних мероприятий быстро и уверенно двигаться в сторону вашего отеля. Любые ночные вылазки могут плохо закончиться. Гарантировать вашу безопасность в этом городе не может никто.

Что посмотреть в окрестностях

• Самым интересным местом в окрестностях Сен-Дени является . Расстояние от Базилики Сен-Дени до Эйфелевой башни примерно 12 километров. Добраться до него можно на метро: Линия 13 проходит через центр столицы.

Еда. Что попробовать

Сен-Дени это пригород Парижа, поэтому во всём, что касается еды, он тоже сильно привязан к столице. Здесь можно найти те же самые продукты в магазинах и попробовать те же блюда в ресторанах. Про багеты, сыр и луковый суп вы можете почитать и .

Однако у Сен-Дени, в отличие от Парижа и других его пригородов, есть одна особенность, которая сильно повлияла на пищевые привычки местных: это необычайный культурно-этнический меланж (по национальному многообразию разве что может составить конкуренцию). Африканцы, арабы, выходцы из Восточной Европы и Турции внесли свою лепту во французскую кулинарию. Многие из них основали здесь свои рестораны и магазины, поэтому турист может совершить кругосветное гастрономическое путешествие, не покидая пределов города.

Здесь можно попробовать аутентичные кускус, табуле, яссу, мафе, таджин и восточные сладости (очень вкусные!). Конечно же, попробуйте кебаб. Лучшим считается ресторан "129" по адресу 129 улица Gabriel Péri. Кстати, кебаб – одно из самых любимых блюд среди студентов и молодёжи.

Есть еще одно блюдо (точнее, пирожок), которое считается исконно дионисийским. Это "талмуз" (la talmouse). Напоминает собой хачапури, только в разных вариациях. Традиционным считается сырный, но можно найти и сладкий марципановый талмуз. Признаться честно, мне не довелось его попробовать и я не знаю, где его искать, но, возможно, в булочных или кондитерских его можно встретить.

На мой взгляд, едва ли не единственным напоминанием о том, что ты находишься всё-таки во Франции, является кондитерская " " (41 улица Gabriel Péri). Это одно из лучших заведений Иль-де-Франс, которое радует дионисийских сладкоежек с 1956 года.

Здесь можно купить очень вкусные пирожные, булочки и шоколад. Главный кондитер Франк Ланоа очень известен во Франции, он даже когда-то работал на кухне премьер-министра Пьера Моруа, а его ученики трудятся в кондитерских "Alain Ducasse".

Бюджетные

• Hippopotamus
• Рizza Salam

Среднего уровня

• Olympia (турецкая кухня)
• Le Khédive
• La Bigoudène Café (блинная)
• Le Mets du Roy
• Les Arts
• At Homes
• Le Terminus de Saint-Denis chez moustache

Дорогие

• N"Café by Novotel Paris Saint-Denis

Праздники

• В конце сентября-начале октября (точную дату необходимо уточнять каждый год) проходит Праздник Сен-Дени. Это очень масштабное и яркое городское событие: проводятся уличные спектакли, ярмарка, музыкальные концерты, а также шоу "The Color of Time", которое напоминает индийский праздник красок. Если собираетесь посетить это мероприятие, выбирайте одежду, которую не жалко!

Безопасность. Чего стоит остерегаться

Сен-Дени – один из самых опасных населенных пунктов Франции и Европы. Это первое, что нужно знать о пригороде, перед тем, как туда ехать. Статус самого неспокойного района страны Сен-Дени держит уже несколько десятилетий. Город настолько криминальный, что, по некоторым данным, в среднем здесь совершают 6-9 преступлений в день. Остерегаться стоит всего: от мелких краж до вооруженного нападения. Кстати, именно здесь, в самом центре города, находилась ячейка террористов, совершивших нападение на Батаклан и Стадион в 2015 году.

Ни в коем случае не появляйтесь здесь ночью! Это не место для романтических прогулок. Если уж вас занесло в Театр Жерара Филипа вечером, заранее позаботьтесь об организации безопасного маршрута домой. Мне приходилось возвращаться однажды поздно вечером со спектакля, и это, скажу вам, приключение не для слабонервных. Даже днем на улицах Сен-Дени чувствуешь себя участником квеста на выживание, а в темное время суток здесь правят бал сомнительные личности.

Не носите с собой крупные суммы денег, не доставайте дорогую технику, не смотрите людям в глаза и не ведите себя чересчур вызывающе. Именно случайные прохожие – самые желанные жертвы местных преступников.

К сожалению, колыбель французской истории теперь действительно больше напоминает криминальный ад. Это признают и французы, и туристы, и сами дионисийцы. В целом, я бы отнесла поездку в Сен-Дени к разряду экстремальных путешествий с непредсказуемым исходом.

Чем заняться

С туристической точки зрения Сен-Дени привлекателен, прежде всего, своими историческими памятниками. Особых развлечений в городе, к сожалению, нет. Самой интересной активностью, которую можно совершить в Сен-Дени, будет, пожалуй, поход на матч, поскольку именно здесь расположен один из крупнейших стадионов Европы "Стад де Франс". Если Париж получит "Олимпийские игры 2024", то значительная часть соревнований будет проходить здесь. Возможно, это будет переломным моментом в истории Сен-Дени, потому что подготовка к событию мирового масштаба явно пойдёт городу на пользу.

На стадионе регулярно проводятся домашние матчи сборных Франции по футболу и регби. Кроме того, он является площадкой для масштабных концертов всемирно известных музыкантов. Есть смысл проверить афишу перед поездкой, вдруг в это время будет выступать именно ваша любимая группа! Когда-то здесь уже пели Селин Дион, Пол Маккартни, Depeche Mode, The Black Eyed Peas, Metallica, The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Леди Гага и многие другие звёзды.

В июле и августе на Уркском канале, который протекает в Сен-Дени, проводится ежегодный фестиваль "L"été au Canal". Если вы будете в городе в это время, можете покататься на корабликах, половить рыбу или посмотреть городские концерты и театральные представления. Программа мероприятия очень обширная, основные действия разворачиваются неподалёку от стадиона. Большинство развлечений бесплатны.

Шоппинг и магазины

В Сен-Дени есть один крупный торговый центр "Basilique", но шоппинг там так себе: обычные масс-маркетовые марки, которые можно встретить вообще везде. На главной улице Rue de la République есть множество всяких магазинчиков с мыслимым и немыслимым ширпотребом и странными продавцами. Но это, опять же, не лучшее место для приятных покупок.

Самым интересным местом для покупок будет знаменитый рынок, который ведёт свою историю со времён Средневековья! Насчёт одежды или обуви, не знаю: не сказать, чтоб там прямо что-то интересное, но купить дешевые вещи можно (если вы очень непритязательный человек или для прикола). Зато продуктов и разных бытовых мелочей здесь просто море. Ассортимент товаров не знает географических границ. Сюда приезжают даже парижане, что считается серьёзным показателем качества.

Рынок находится в самом центре города (метро Basilique de Saint-Denis ) и работает по вторникам, пятницам и воскресеньям с 7:30 до 13:00.

Бары. Куда сходить

Ночная жизнь в Сен-Дени более чем насыщенная. Но, увы, не за счёт клубов и дискотек. Город засыпает, просыпается... полиция, которая в этом районе работает преимущественно ночью. Не хотелось бы вас пугать, но выбирать Сен-Дени в качестве места для вечерней тусовки будет не лучшим решением.

Но если, как говорится, душа просит приключений, есть вариант сходить в одно из малочисленных приличных заведений, где можно скоротать вечер за бокалом коктейля или чего покрепче. В целом, бары здесь довольно специфические: контингент вполне соответствует репутации города, однако есть пара мест, которые популярны среди молодёжи, особенно у местных студентов.

• Gourmet Bar (возле метро Saint-Denis-Porte de Paris; работает с 6:30 утра до 00:00; говорят, здесь неплохие коктейли и довольно безопасно).
• Au Pavillion (работает с 7 утра до 1 ночи; очень популярное место для тусовок).

Средний чек обойдётся в 25-40 EUR (если заказывать и еду, и напитки). Можно уложиться и в меньшую сумму, цены довольно демократичные.

Клубы и ночная жизнь

Очень плохая идея.

В общем-то, клубов в Сен-Дени, насколько мне известно, нет. Иногда бывают какие-то местные дискотеки, но туристам вообще никогда лучше туда не ходить. Совсем недавно (в июне 2017) очередная перестрелка произошла как раз во время одной из таких тусовок. Те, кому дорога жизнь, по Сен-Дени после 22 часов вечера стараются не гулять.

Сувениры. Что привезти в подарок

Можно купить атрибутику болельщиков футбола или регби на "Стад де Франс". Например, форму Пари-Сен-Жермен или Французской Федерации Футбола. Последние, кстати, продают даже постельное бельё со своей символикой (правда, не уверена, что оно есть в бутике на стадионе).

Мужские футболки, например, стоят от 10 EUR, шарфы от 12 EUR, брелоки 5-7 EUR.

Как передвигаться по городу

Сен-Дени – довольно небольшой город. Все самые интересные достопримечательности расположены в пешей доступности друг от друга, поэтому много перемещаться не придётся.

Транспортная система здесь развита неплохо, сообщение с Парижем также регулярное и без затруднений (за исключением периода забастовок – тут уж ничего не поделаешь, коллапс обеспечен). Самым удобным видом транспорта считается трамвай. Линии 1, 5 и 8 проходят через весь город и позволяют добраться без пробок до любого места назначения.

К сожалению, велосипедная сеть Velib не добралась пока еще до Сен-Дени, но власти обещают к 2018 году поставить несколько станций. Особенно этому будут рады местные, потому что передвигаться на велосипеде по такому маленькому городку очень удобно.

Всю необходимую информацию об общественном транспорте Парижского региона можно найти на сайте RATP (есть английская версия).

Такси. Какие особенности существуют

В среднем, поездка по Сен-Дени может обойтись в 8-12 EUR. Обычно в авто установлен счётчик: посадка около 2 EUR, а далее по 1-1,5 EUR за километр. Почти все водители принимают наличные, карточки и чеки.

Я ни разу не пробовала ловить машину на улице, поэтому не знаю, насколько это увлекательное мероприятие. Иногда машины стоят у обочины или на стоянке, обычно такие водители свободны. Самый проверенный способ – позвонить или заказать такси онлайн. Есть ещё местных водителей, которые тоже с радостью вас подвезут. Также можно воспользоваться сервисом Uber (куда же без него!).

Автобусы

Автобусная сеть Сен-Дени находится вне парижской RATP, что не очень удобно, поскольку приходится всегда покупать отдельные билетики и нельзя пользоваться Т+ или проездными. Мне кажется, что автобусы не всегда удобны именно для туристов, поскольку их маршруты и тарифы больше заточены под местных.

После всего, что вы прочитали о Сен-Дени, думаю, несложно догадаться, что отдохнуть с детьми здесь вряд ли получится. Каких-то необычных развлечений найти не удастся. Разве что импровизированная лекция по истории и посещение Базилики в качестве познавательной экскурсии для подростков.

Если ваши дети говорят по-французски, то им могут понравиться спектакли для юной публики в Театра Жерара Филипа. На сайте можно посмотреть текущий репертуар. Также иногда театр проводит интересные ателье для детей (например, знакомство с закулисьем).

Аббатство Сен-Дени чаще всего не включают в стандартную экскурсионную туристическую программу. Происходит это из-за того, что расположено оно в весьма неблагополучном пригороде Парижа. Но это место представляет собой большую историческую ценность, его непременно стоит посетить.

Легенда создания аббатства

Происхождение названия Сен-Дени связывают с легендой о Дионисии - первом епископе Парижа и святом покровителе Франции. Как гласит история, он был отправлен в эти края Пантификом для обращения галлийцев-язычников в христианскую веру. Его казнили на Монмартре при правлении короля Валериана: отрубили голову. Однако тело святого Дионисия подошло к своей голове, взяло ее в руки и прошагало еще порядка шести-семи километров на северо-восток. После чего оно упало рядом с небольшим поселением, которое впоследствии и было названо его именем: Сен-Дени. Случилась эта история в далеком 258 году нашей эры. До сих пор на иконах св. Дионисий изображается держащим голову в руках.

На месте захоронения Дионисия Парижского, точнее даже над самой могилой, в 475 году была построена с благословения святой Женевьевы церковь монастыря Сен-Дени. В те времена здесь располагалось галло-римское кладбище. А в VII веке приказом короля Дагобера Первого вокруг было воздвигнуто аббатство. Сам правитель пожелал быть погребенным именно здесь. В аббатстве хоронили всех монарших особ и королев, принцесс и принцев. Сведения о количестве погребений высших особ в разных источниках различаются, ведь сохранились далеко не все захоронения. Многие могилы были уничтожены.

Готический стиль берет здесь свое начало

Сама церковь святого Дионисия реконструировалась многократно: в седьмом веке при создании монастыря, при правлении Пипина Короткого. В XII веке аббатство стало уже весьма влиятельным и мощным во Франции. Поэтому было принято решение о его расширении и постройке новых зданий. Эту масштабную реконструкцию начал осуществлять аббат Сугерий - просвещенный и незаурядный религиозный деятель своего поколения, путешественник. Его ценили, прислушивались к нему сразу несколько французских королей (например, Людовик Четвертый и Людовик Седьмой).

Замысел реконструкции был в том, чтобы отразить возросший вес Франции и ее культуры в Европе, да и во всем мире. Строительство длилось не один десяток лет. Аббату хотелось сохранить изначальный облик. Так в результате смешения архитектурных традиций и веяний возник сплав бургундского и И первым зданием, возведенным в готике, стала церковь аббатства Сен-Дени.

Сугерию-архитектору принадлежит создание высоких окон-витражей с изображениями историй из Библии, "витражная роза" над входом, ставших украшениями аббатства. Церковь Сен-Дени продолжала реставрироваться и после кончины аббата Сугерия. В последующие века в ней постоянно что-то изменяли, поэтому до наших дней убранство тех веков дошло только частично.

Гробница французских королей

В XIII веке Людовик IX приказал перенести захоронения всех правивших до него монарших особ на территорию Аббатства. Церковь стала служить также гробницей королей Франции.

По надгробиям разного времени можно проследить, как изменялось и развивалось погребальное искусство в разные века. Часть плит и памятников украшена статуями-фигурами спящих монархов (это характерно для двенадцатого века), в эпоху Возрождения надгробия украшались композициями уже с надеждой на воскрешение.

Аббатство Сен-Дени в дни революции во Франции

Столетняя война, гугенотские войны нанесли значительный урон архитектуре аббатства, а вот гробницы пострадали большей частью во время Великой Французской Революции. Прах Самодержцев был свален в ров и закопан, большое количество хранившихся на территории произведений искусства было вывезено или утрачено.

Рассказывают, что революционеры выставили на всеобщее обозрение тело короля Людовика Четвертого. Какое-то время любой мог подойти и поглазеть на останки. Некоторые тела были разорваны на части, разнесены по домам некрофилами и даже проданы.

Этой черной страницей история аббатства Сен-Дени чуть не закончилась. Собор должен был быть снесен по указу Национального собрания, но в последний момент он был отменен.

В 1814 году сваленные в мощи королей были выкопаны, собраны в крипте в ассуарий. А в 1869 году и сама базилика аббатства Сен-Дени была отреставрирована замечательным французским архитектором Виоле-ле-Дюком, который восстановил не один великий памятник. Он потрудился, к примеру, над собором Нотр-Дам, Мон-Сен-Мишеля и другими. Еще в XVII веке Сен-Дени снова стала функционировать в качестве усыпальницы для короны.

Церемония погребения короля

В XVII веке, согласно теории французских юристов, король должен быть бессмертным. Всячески это подчеркивалось с помощью большого количества ритуалов погребения. Самодержец имел двойственную суть: человека и Например, похороны короля Генриха Четвертого длились сорок дней. Внутренности монарха были извлечены после смерти и захоронены в аббатстве Сен-Дени отдельно и без церемоний. Сердце чистилось, настаивалось на спирту и складывалось, натертое травами в тканевый мешок, потом в свинцовую коробку, которая помещалась уже в серебряную шкатулку. Сердца монархов хранили в разных местах. Им придавалось особое значение, так как именно сердцем они болели за Францию. Тело же бальзамировалось, погребалось отдельно. Также изготавливалось чучело короля из соломы, правда, после Французской революции ни одно из них не сохранилось. Чучело Генриха Четвертого имитировало с помощью специальных ритуалов жизнь живого короля целых 10 дней.

В Сен-Дени все королевские регалии сопровождали забальзамированное тело до самого последнего момента: произнесения знаковой фразы перехода престола в новые руки.

Король умер... Да здравствует король!

После этой фразы регалии короля как можно быстрее следовали в Реймс на коронацию.

Значение Сен-Дени

Начиная с XI-XII веков аббатство имело большой вес во Франции: здесь не только погребались монархи, но и обучались наследники, здесь короновались королевы. Монастырь Сен-Дени вел просветительскую деятельность в Средние века, монахи занимались благотворительностью: здесь находились больница, дом престарелых и приют.

Базилика аббатства имеет и архитектурное значение: она является истоком развития готического стиля, здесь зародилось витражное искусство.

Некрополь Сен-Дени отражает развитие погребальных церемоний Франции и является уникальным памятником, имея 51 надгробие.

В 2004 году здесь было похоронено сердце сына Марии Антуанетты, который хоть и не правил, но был признан королем многими европейскими странами и в США.

Как добраться до аббатства

К базилике вас приведет тринадцатая линия Остановка называется Basilique St Denis в направлении окраинной станции.

Также можно использовать скоростную электричку (в Париже она под аббревиатурой RER), линию D, станция так и называется: Saint Denis.

Режим работы Базилики

В приалтарную часть церкви можно попасть совершенно бесплатно. Отсюда можно посмотреть на захоронения через решетку. Базилика открыта для посещений практически каждый день, кроме случаев, когда в ней проходят отпевания или венчания. Вход в некрополь платный, он находится с правой стороны собора Сен-Дени. Фото внутри запрещены.

Никакие события в истории Франции не смогли полностью разрушить эту погребальню великих монархов, памятник французской культуры, свидетеля смены времен и культур. На посетителя, несомненно, произведут сильное впечатление готические своды собора, виртуозные витражи и сильно различающиеся по стилю эпохи надгробия: от мрачных средневековых до вселяющих надежду на воскрешение и жизнь вечную памятников эпохи Возрождения.

Большинство туристов, которые увлечены беготнёй по Парижу, почему-то игнорирует немного отдалённое от центра города аббатство Сен-Дени , но совершенно напрасно, ведь здесь с давних времён хоронили французских королей и надгробья, которые прекрасно сохранились до наших дней, на мой взгляд, достойны внимания.

Базилика Сен-Дени считается шедевром французской готической архитектуры и одним из самых «сильных» мест во Франции - это мощь, духовная опора и невероятная красота.

Доехать до базилики можно на метро по линии 13 и выйти на одноимённой остановке. От выхода метро до собора идти всего минут 5. Вход сюда бесплатный только до алтаря, где на гробницы королей можно посмотреть только из-за загородки. Для того чтобы полюбоваться оформлением гробниц вблизи придётся заплатить. Вход, где расположены кассы и некрополь, находится с правой стороны собора. Вход открыт для всех желающих с 10.00 до 18.15 часов.

Примечательно то, что Жанна д’Арк в битве за Париж была тяжело ранена в этих краях. На фасаде базилики есть памятная доска в её честь.

Аббатство названо так в честь Святого Дионисия , который был первым парижским епископом. Сейчас он является одним из покровителей Парижа. Расположена базилика в пригороде Парижа на том самом месте, куда, согласно легенде, пришёл Святой Дионисий со своей отрубленной головой, которую он нёс в руках. Так он поплатился во времена гонений на христиан за то, что был епископом. Его решили казнить, но во время казни случилось невероятное: Святой Дени подобрал свою отрубленную голову и унёс её с холма. На том самом месте, где упало его мёртвое тело, и основали аббатство в V веке.

Как и большинство культовых сооружений, Сен-Дени сильно пострадало во время революции. В это время были вскрыты могилы королей, а их прах выкинули из собора, но надгробия решили оставить. В начале 1814 года гробы были возвращены в крипту собора и затем захоронения знатных людей были продолжены. В 2004-м году традицию продолжили: в крипте захоронили сердце наследника французского престола Людовика VII.

В базилике есть захоронения практически всех королей Франции (кроме трёх), а также нескольких других монархов. Все надгробия представляют из себя самые настоящие произведения искусства. Здесь можно увидеть как простые могилы первых правителей, так и роскошные ренессансные и барочные захоронения.

Обилие скульптур, каменная резьба, великолепные витражи, сияющие золотом алтари - всё это производит невероятное впечатление.

Прогуливаясь по аббатству, у меня было ощущение того, что я нахожусь в некрополе египетских фараонов.

Это богатое надгробие принадлежит Людовику XII и Анне Бретонской.

Эти надгробия эпохи Валуа являются настоящим шедевром средневековой скульптуры.

Это личные вещи королевских особ.

Поразила высота этого сооружения. Это гробница супругов королевы Клавдии и Франциска I и их детей. Она была поставлена здесь спустя 11 лет после кончины короля в 1547 году.

Это гробница Генриха II и его жены Екатерины Медичи.

Было очень интересно и познавательно. Всем, кому хотя-бы немного интересна история и искусство, думаю, очень понравится экскурсия по аббатству.

А ббатство это играло очень важную роль в истории Франции. Да и сейчас представляет, по сути, не меньшую ценность. Ведь это не только один из первых готических соборов в Европе, но еще и усыпальница всех коронованных особ всех правящих династий Франции, начиная с 564 года. Здесь погребены 25 королей, 10 королев и 84 принца и принцессы. В 1260 году король Людовик Святой приказал перенести в Сен-Дени останки всех французских королей и расположить их в хронологическом порядке.

Название Сен-Дени связано с историей о святом покровителе Парижа Дионисии. Как гласит легенда, примерно в середине III в. н. э. на Монмартре казнили первого парижского епископа святого Дионисия (на французский манер это имя звучит как Дени). Палач опустил топор, однако обезглавленное тело, вместо того, чтобы свалиться на эшафот, подошло к голове, взяло ее в руки и двинулось из Парижа по северной дороге. Через шесть километров оно упало и больше не поднималось, произошло это около небольшой деревушки, которой позже дали название Сен-Дени. Там Дени был похоронен среди великомучеников, казненных за веру в Бога.

Уже в VII веке король Дагоберт I приказал построить церковь над гробницей святого. И, начиная с тех пор, здесь, вокруг усыпальницы стало складываться аббатство, а со временем построили и великолепный собор.

Здесь же, при монастыре, находилась художественная школа под руководством министра короля Людовика VII - аббата Сугерия (Сюже). О нем известно, что он родился в бедной крестьянской семье в 1081 году, но с детства был отмечен необычайными способностями, за что был передан на воспитание в Сен-Дени, где в то время воспитывался его сверстник, будущий король Людовик Толстый. Сугерий и Людовик сдружились, и когда тот пришел к власти, Сугерий стал аббатом Сен-Дени.

Сугерий выступил в качестве реформатора. При нем королевская власть приобрела сакральное значение, что способствовало ее укреплению.

Он также положил начало архитектурному преобразованию монастыря в новом «готическом» стиле, сплавив бургундский стиль с нормандским. В отличие от романского стиля, с его круглыми арками, массивными стенами и маленькими окнами, для готики характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля подчеркивают вертикаль.

Новый стиль стали называть «архитектурой света», в отличии от тяжеловесных романских «крепостей Бога».

В интерьере придавалась особая роль историзированным окнам – витражам, изображающим сцены из Библии и жития святых. Для украшения собора он пригласил крупнейших мастеров своего времени, которые расширили круг сюжетов, использовавшихся в композиции витражей. Итак, именно базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) считается первым возведенным сооружением западноевропейской архитектуры, после которого по всей Франции стал распространяться готической стиль.

При Сугерии стало общепринято почитание св. Дионисия Парижского как небесного покровителя всей Франции, а базилика стала главным собором, где хранилось государственное знамя – орифламма, золотой скипетр и трон франкского короля Дагоберта, меч Карла Великого и др. регалии. В XI-XIV вв. ни один военный поход короля не начинался без торжественного богослужения с выносом мощей трех мучеников и торжественным вручением орифламмы королю-военачальнику.

Кроме того, именно монахам аббатства Сен-Дени было поручено вести великую летопись – официальную историю Французского государства. Здесь проводились коронации монархов. А усыпальница представляла собой целый музей изящных скульптур.

Такая традиция поддерживалась до Великой французской революции конца XVIII века. Во время революции базилика была полностью разграблена и почти полностью разрушена вандалами, а останки погребенных королей выброшены в ров.

Современники описывают это событие так: "Подзадориваемая солдатами в красных кепи, толпа тараном проломила двери склепов. Первым «тираном», за кого принялись революционеры, оказался Генрих IV. Крышку его дубового саркофага подняли ломом, удивительно хорошо сохранившееся за сто восемьдесят с лишним лет тело поставили вертикально и, словно куклу, прислонили к столбу. Так он и стоял несколько дней, чтобы дать революционерам возможность выплеснуть свою ненависть... За ним последовал Людовик XIII, правда, без долгих издевательств, потому что его труп ужасно смердел... Трупу Людовика XIV вспороли живот, потом какой-то солдат сломал ему челюсть и вытащил из нее черный гнилой зуб, который показал исступленной толпе, как боевой трофей... Это продолжалось до тех пор, пока всех до единого Бурбонов не выбросили из гробов и не подвергли осквернению. Запах стоял ужасный. Все время поджигали порох, надеясь таким образом очистить воздух."

Но время все расставило на свои места. Это удалось благодаря пожертвованиям и работе выдающегося французского реставратора, художника и искусствоведа Эжена Виолле-ле-Дюка, который с 1853 года являлся генеральным инспектором всех религиозных построек Франции, помимо Сен-Дени он также восстанавливал Собор Парижской богоматери, город Каркассон и др. И сейчас мы можем "лицезреть" царственных особ в их обители.

Рядом со ступеньками, ведущими в крытую галерею, покоится король Карл V - первый французский император, для которого саркофаг был изготовлен при жизни, в день его коронации в 1364 году. Рядом с ним покоится его супруга, Жанна Бурбонская, ставшая первой королевой, удостоившейся чести быть захороненной в этой усыпальнице. Она прижимает к груди мешок со своими внутренностями - знак того, что в те времена существовала традиция, согласно которой у членов королевской семьи после смерти извлекали сердце и другие внутренние органы, тогда как плоть освобождали от скелета и хоронили отдельно (в самой усыпальнице, как правило хоронили именно тело).

в те времена существовала традиция, согласно которой у членов королевской семьи после смерти извлекали сердце и другие внутренние органы, тогда как плоть освобождали от скелета и хоронили отдельно

Поднявшись вверх по ступенькам усыпальницы и повернув направо, вы увидите короля Людовика и Марию Антуанетту, молящихся на коленях, около которых часто лежат букеты цветов. Эти запечатленные каменные силуэты были созданы лишь в 1830 году, спустя 37 лет после казни высочайших особ.

Эти надгробные памятники начали устанавливаться по инициативе Людовика IX Святого в 1267 году, и сейчас в базилике покоятся в общей сложности 43 короля и 32 королевы, в том числе Дагоберт I, Гуго Капет, Людовик XVI и Мария-Антуанетта.

Как гласит легенда, примерно в середине III в. н. э. на Монмартре казнили первого парижского епископа святого Дионисия (на французский манер это имя звучит как Дени). Палач опустил топор, однако обезглавленное тело вместо того, чтобы свалиться на эшафот, подошло к голове, взяло ее в руки и двинулось из Парижа по северной дороге. Через шесть километров оно упало и больше не поднималось, произошло это около небольшой деревушки, которой позже дали название Сен-Дени. Там Дени был похоронен среди великомучеников, казненных за веру в Бога.

Дионисий Парижский, Святой покровитель Франции
и первый епископ Парижа

Смерть Святого Дионисия Парижского.

Возникновение базилики.

История базилики Сен-Дени восходит к концу III века: Дионисий Парижский принял мученическую смерть около 280 года и был похоронен на месте будущего аббатства. Он был христианским миссионером, который принимал участие в евангелизации Парижа .

Лишь в V веке на месте захоронения Дионисия появилось надгробие, а сам он стал почитаем как святой по инициативе Святой Женевьевы. Тогда же была построена первая усыпальница Сен-Дени.

Тимпан над северным порталом западного фасада.

Недавние исследования привели к открытию гробницы королевы Арнегунды, жены Хлотаря I. Она была первой монаршей особой, похороненной на месте нынешней базилики. Дагоберт I был первым королем, погребенным в аббатстве в 639 году.

На протяжении всей своей жизни он с особым почтением относился к святому Дионисию, которого считал покровителем монархии. В «Деяниях короля Дагоберта» рассказывается о том, что Дагоберт нашел мощи святого Дионисия и двух его сподвижников, пресвитера Рустика и диакона Элевтера, которых и решил похоронить в базилике. Несмотря на растущее внимание к ней, в базилике Сен-Дени не хоронили монарших особ вплоть до Х века.

королевский некрополь и символ монархии

Базилика приобрела фундаментальное значение для французской монархии в июле 754 года, когда был коронован Пипин Короткий: его помазал на царство папа Стефан II. Это была первая коронация, произошедшая в Сен-Дени.

Тогда же король пообещал базилике обновление, но работы начались лишь пятнадцать лет спустя. Строительство было завершено в 775 году, и базилика была освящена в том же году Карлом Великим.

Она составляла 80 метров в длину и имела три нефа. Согласно описанию 799 года, врата были изготовлены из слоновой кости, золота и серебра. Крипта с кольцевым коридором была создана по образу и подобию крипты собора Святого Петра в Ватикане, что позволяло паломникам поклоняться телам святых мучеников, проходя по кругу.

Фасады базилики Сен-Дени

Как и многие средневековые храмы, аббатство Сен-Дени проектировалось как небольшая крепость, в которой функции церкви совмещались с оборонительным замком. Однако его внушительные стены не смогли выдержать нападение войска короля Сигеберта, и в 8 веке церковь была разрушена, а затем перестраивалась в несколько этапов. Современный облик собора был создан во время правления Карла Великого, когда фактически новый храм был сооружен на старинных фундаментах. Но, несмотря на многочисленные реконструкции и дополнения, алтарная часть Сен-Дени всегда находилась на месте гробницы Святого Дионисия.

Собор Сен-Дени сыграл ключевую роль в истории архитектуры. Новый архитектурный стиль завоевал сначала всю Францию, а затем и Европу. Во многом это заслуга аббата Сугерия, который провел в стенах Сен-Дени всю свою жизнь. Именно он считается изобретателем архитектурного стиля, который позднее назовут «архитектурой света».

В начале ХII века аббатом монастыря стал советник королей Людовиков VI и VII некто Сугерий, при котором был создан очень изящный скульптурный фасад и появилась крипта. Своды храма приобрели некоторые черты готического стиля.

А после того, как на вершине церкви возвели каменный шпиль, Людовиком IХ сюда были перевезены тела ушедших из жизни французских монархов, каждому из которых поставили собственное надгробие. Итак, базилика стала местом захоронения французских принцев и монархов.

Во времена Французской революции комплексу Сен-Дени был нанесен огромный ущерб: пострадали бесценные произведения искусства. Разнузданная толпа вскрыла гробницы и разрушила надгробные изваяния, а королевские останки были сожжены. Здание базилики, как и Бастилия, должно было быть разрушено. Лишь благодаря счастливой случайности этого не произошло.

Масштабнейшие ремонтные работы здесь провели при императоре Наполеоне Бонапарте. И первый верующий после длительно перерыва сюда зашел в 1806 году. По указанию короля Людовика XVIII церкви были возвращены надгробия.

Сугерий, избранный главой аббатства Сен-Дени в 1122 году, сделал эту базилику символом монархии: он был близким советником Людовика VI и позднее Людовика VII. Он убедил королей сделать базилику королевским некрополем и хранилищем королевских реликвий. После многих поездок в Италию Сугерий решил изменить архитектуру базилики: вдохновленная готическим стилем, она и сейчас отличается своей оригинальностью (например, отсутствием стен между приделами, использованием монолитных колонн). Храм был увеличен, а расходящиеся лучами приделы были добавлены к клиросу.

Но историческая справедливость восторжествовала: в 1869 году усилиями архитектора Виоле-ле-Дюка базилика была восстановлена. Этот воистину великий человек свою жизнь посвятил восстановлению замечательнейших памятников французской архитектуры, находившихся в ужасном состоянии. Благодаря нему мы сейчас можем наслаждаться красотой и величием Мон-Сен-Мишеля, Нотр-Дама и многих других прекраснейших сооружений, которые могли кануть в лету, как это случилось с Бастилией.

Внутри базилики

Обилие скульптур, каменная резьба, великолепные витражи, сияющие золотом алтари — всё это производит невероятное впечатление.

Мощи святого Дионисия были размещены в центре клироса, на возвышении алтаря.

Витражи

Витражи аббатства объединены в циклы, имеющие общий сюжет. В одном из них повествуется о событиях Первого Крестового похода, другой основан на литературном произведении, описывающем посещение Святой Земли Карлом Великим.

«Архетиктура света», как называл аббат придуманный им стиль, возносит человека над житейскими проблемами, символизирует переход от материальных ценностей к духовным. Сугерий придумал оконные витражи, на которых изображены исторические и библейские сцены, а также витражную розу (круглое окно над главным входом храма).

Восхищение вызывает мозаичный пол работы итальянских мастеров.

Проход к алтарю, на полу которого мозайкой выложены знаки зодиака.

Надгробия и усыпальницы

Казненные король и королева

Статуя короля Людовика XVI

Статуя королевы Марии-Антуанетты.

По воле короля Людовика XVIII часовня была сооружена в 1826 году: ее окружала низкая мрачная аркада приблизительно охватывающая то место, где могли быть зарыты трупы Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Сначала казненных во время революции короля и королеву похоронили на кладбище святой Магдалины, бросив трупы в общую могилу и засыпав их необожженной известью.

Казненная королева Мария-Антуанетта, взойдя на эшафот, сказала, что наследником трона объявляется ее десятилетний сын. Однако мальчику не суждено было взойти на престол. Замученный в казематах столичной тюрьмы Тампль, он вскоре скончался.

Тело ребенка усилиями тюремного медика было сохранено. В начале 2000-х над останками была проведена экспертиза, результаты которой свидетельствовали о том, что королева и мальчик являлись близкими родственниками. В 2004 г. сердце ребенка, непризнанного короля Людовика XVII, поместили в некрополь поблизости от родителей.

Гробница Людовика XI и его супруги, . Королевская чета на этом памятнике в двух видах: сначала в лежачем положении на саркофаге, потом над ним — на коленях.

Диана Французская

Людовик Х!!!

Надгробие Людовика XII и Анны Бретонской (XVI век) - является шедевром базалики

Людовик XII и Анна Бретонская изображены мертвыми внутри гробницы, а также живыми и молящимися в верхней ее части.

В базилике похоронены все короли Франции от Хлодвига Первого (465-511) до Людовика 18 го (1755 - 1824).А также несколько других королей, например Левон 5ый, царь Киликийской Армении (1342-1393).

Гробница армянского царя Левона V (1310-1342гг) в аббатстве Сен-Дени, Париж.

Надгробие Франциска I, его жены Клод Французской и их детей.

Надгробие Генриха II и Катерины Медичи,

Скульптор Пилон

Надгробие Генриха II и Катерины Медичи было заказано самой Екатериной. Королева решила сделать часовню семейной усыпальницей и для этого пригласила итальянского художника Приматиччо. После его смерти в 1570 году строительство продолжил Батиста Андруа ди Серсо. Десять лет основные скульптурные работы выполнял Пилон. Ротонда строилась долго, но так и осталась незаконченной.


На гробнице — коленопреклоненные фигуры молящихся короля и королевы; внутри часовни монаршая чета изображена в виде мраморных gisanti.

Архитектурное обрамление памятника — продолговатая, отдельно стоящая часовня на украшенном рельефами из бронзы и мрамора возвышении - принадлежит Приматиччо. На углах возле памятника установлены четыре большие бронзовые статуи Добродетелей, выполненные в стиле Фонтенбло ;

Вспоминая проведенное нами выше различие между классическим и средневековым отношением к смерти, мы можем выразить это чувство следующим образом. Готический gisanti — образ, в котором подчеркнуто физическое разложение плоти, представляет будущее состояние тела в соответствии со всем «перспективным» характером средневековой гробницы. Gisanti Пилона — «ретроспективны», хотя в них и не отрицается реальность смерти. Именно в таком единстве противоположностей (которого ни разу не удалось повторить, даже самому Пилону) и кроется причина величия этих фигур

Это чьи гробницы на предыдущем фото

Людовик XIV Великий

Король-Солнце

Людовик Шестой, который оказался позже одним из персонажей фильма "Пришельцы"

Именно во время царствования Людовика VI появилась традиция, следуя которой французские короли отправлялись в аббатство, чтобы поднять знамя Сен-Дени перед выходом на войну или в крестовый поход.

Интересные факты.

Трогательные любимые собачки и куницы, которых королевы когда-то носили на руках с вполне прагматичной целью, поскольку температура зверька выше, то блошки перебирались с высоких дам на животное.

К 1140-1144 годам относятся витражи, сохранившиеся лишь во фрагментах.

В 1837 году молния поразила шпиль северной башни, ее не удалось восстановить, поэтому базилика имеет, к сожалению, только одну башню.

В XIII веке были проведены большие работы по реконструкции нефа. Две башни фасада были построены в это же время: северная башня возвышалась более чем на 86 метров, однако затем была разрушена. Надгробные памятники в виде лежащих тел усопших стали устанавливаться в базилике под руководством короля Людовика IX с 1267 года.

Особенностью лежащих изваяний были открытые глаза: почившие находились не в мире смерти, но в ожидании Воскресения. Символически все фигуры были расположены по направлению на восток, откуда Христос должен придти на землю в конце времен.

♦

Построенная во времена средневековья, базилика Сен-Дени в Париже больше напоминала фортификационное сооружение, чем храм. Через глубокий ров с водой был переброшен подъемный мост, ведущий к защищенным двумя башнями воротам. Стены имели бойницы и крепостные зубцы.

♦

Базилика Сен-Дени была также местом коронации королев Франции. В отличие от королей, коронация королев не носила систематического характера. Екатерина Медичи и Мария Медичи обе были помазаны на царство в Сен-Дени.

Пьер Анри Ревуаль «Король Филипп Август принимает орифламму в Сен-Дени» 1841,

♦

В сен Дени хранились важные королевские реликвии - орифламма (королевский штандарт), меч Карла Великого и другие монаршие регалии. Вплоть до XV века каждая военная кампания начиналась с торжественно службы в аббатстве, во время которой монарху торжественно вручали орифламму. Великая летопись, главный исторический документ Франции, рассказывающий об основных событиях в истории страны, также велась в Сен-Дени.

Рубенс Коронация Марии Медичи"

♦
После Французской революции многие тела ее жертв были захоронены в братской могиле, а уникальные надгробные статуи — перемещены со своих изначальных мест. Хотя некоторые из этих памятников были уничтожены, большинство все же удалось сохранить, они были выставлены в Музее французских памятников.

Франсуа Паскаль Симон Жерар Коронации Карла

♦

В 1846 году известный архитектор и реставратор Жак Виолле-ле-Дюк потребовал демонтажа северной башни, чья конструкция сильно пострадала от удара молнии и торнадо, прошедшего по региону. Кроме того, ему принадлежит идея реорганизации всех королевских гробниц в том виде, который мы знаем сегодня.

♦

В самом соборе есть экспозиция, в которой можно увидеть королевские мантии, короны и другие принадлежности .

Мантия Людовика 18

♦

После творческой перестройки, затеянной Сугерием, храм приобрел более величественные и воздушные очертания. Результат был настолько ошеломляющим, что епископ, освящающий его, приказал возводить соборы по образу базилики Сен-Дени.

Перед входом в базилику есть памятная доска, говорящая о том, что 13 сентября 1429 года, в этих местах, в сражении за Париж, была ранена Жанна д`Арк

♦

В 1966 году базилика была возведена в статус собора, а в 1980 году ее посетил Папа Иоанн Павел II.

Базилика Сен-Дени в наши дни.

До наших дней сохранился западный фасад здания, датируемый XII столетием, галерея, украшенная витражами, на которых запечатлены сцены, рассказывающие о крестовых походах и жизни святых. Уцелели скульптурные декоры внутреннего убранства, надгробные изваяния французских королей. Некоторые из них выполнены с такой детализацией, что можно различить узор на ткани. Восхищение вызывает мозаичный пол работы итальянских мастеров. Благодаря окнам верхнего яруса и огромным витражам нижнего, храм Сен-Дени ярко освещен.