В нашей семье все кроме папы рисуют понемногу. Владушка любит гуашь и акварель. Макар осваивает пальчиковые краски, мама Галя раскрашивает раскраски акриловыми красками. Даже дедушка красит забор масляной краской. Оказывается красок очень много.
Перед создание краски нужно разобраться из чего же она вообще состоит. Будем рассматривать краски художественные (для рисования). Любая краска состоит из основы и пигмента.
Для каждой краски своя основа. Так в масляной краске — это масло (обычно льняное), в акварели и гуаши — клей, в акриловых красках — полимер.
Пигменты же бывают синтетические, то есть полученные химическим способом, а также минеральные — это камни, природные — это глина и органические — из растений.
Наши пальчиковые краски будут на соляно-муко-масляной основе с органическим пигментом;)
Для приготовления домашних пальчиковых красок нам понадобятся:
- мука 0,5 кг,
- соль 5 ст.ложек,
- растительное мало 2 ст.ложки,
- вода,
- блендер,
- морковь,
- свекла,
- апельсин,
- пищевые красители.
Для основы наших красок смешали муку и соль, 
добавили немного воды и масло. Размешали все очень тщательно, что бы не было комочков. Лучше это делать с помощью блендера. Должна получиться масса с консистенцией сметаны.
Приступаем к приготовлению красящих элементов. Для оранжевой краски натираем на терке морковь, отжимаем сок. Для красной — тоже самое проделываем со свеклой. Выжимаем сок из апельсина — это будет основа светло желтенькой краски.
Во всем этом действе главное процесс смешивания, натирания и выжимания 
Бесцветную основу раскладываем по стаканчикам, в каждый из которых добавляем фруктово-овощные соки. Захотелось еще зеленого и синего цветов, которые сделали с помощью пищевых красителей.
Конечно же потом нарисовали рисунки с помощью самодельных красок.
Красим носки
Существуют текстильные краски, с помощью которых окрашивают ткани по специальной технологии. Конечно с ребятами мы не стали использовать настоящие краски, а просто обозначили возможность окрашивания ткани. Для окрашивания использовали пищевые красители. Объектам изучения стали белые носки и белые платочки.
Один носок окрасили в синий цвет, другой в желтый. С помощью платочков продемонстрировали возможность получения нового цвета. Так, желтый платочек отправился в синюю краску и стал зеленым.
Кондитерские краски
Кондитерских красок существует множество. Их можно отнести к пищевым. Я не великий кулинар и не пользуюсь пищевыми красителями по назначению. Исключение составляют дни перед Пасхой, когда пищевыми красителями окрашиваем яйца. Для занятия с ребятишками взяли сахарные карандаши в тюбиках. При надавливании из тюбика выползает цветная сахарная глазурь, как маленький червячок Этой глазурью мы украшали печенье. Есть еще пищевые фломастеры. По факту они оказались очень неудобны для раскрашивания печенья, так как слишком тонкие.
Вот еще несколько познавательных опытов с цветом.
Живописные масляные краски состоят из тонко измельченного красящего вещества и связующего вещества — масла. Красящее вещество придает краскам цвет, а связующее связывает частицы красящего вещества в единое целое и удерживает их на поверхности; благодаря ему краски, высыхая, образуют прочные и стойкие красочные пленки.
Качество масляных живописных красок зависит как от чистоты красящего вещества и степени его измельчения, так и от качества связующего вещества — масла.
Чистота цвета , неизменяемость его тона при высыхании и отвердевании красочного слоя, прочность, стойкость, прозрачность и блеск слоя живописной масляной краски находятся в прямой зависимости от качества связующего вещества краски — масла.
Не всегда бывает возможно приобрести необходимую масляную краску, полностью отвечающую всем требованиям к ней живописца в отношении как цвета, так и высыхания образующегося слоя и сохранения им прозрачности, глянцевитости, блеска, а главное, полной неизменяемости первоначального цветового оттенка. Но художник, имея сухие красящие вещества, в особенности природные, из местных месторождений, может сам сделать необходимую ему краску.
Масляные краски приготовляются посредством смешения тонко измельченного сухого красящего вещества с облагороженным маслом и последующего перетирания смеси курантом на каменной доске или на краскотерке до тех пор, пока вся масса не станет совершенно однородной и все частицы красящего вещества не будут смочены равным количеством масла.
Однако, прежде чем стирать отдельные красящие вещества с маслом, необходимо провести некоторые подготовительные операции.
Натуральные земляные и природные минеральные красящие вещества сначала высушивают, а затем измельчают. Измельчение очень твердых веществ надо производить в каменной или в медной ступке. Многие красящие вещества (охры, земли), а также измельченные в ступке минеральные красящие вещества твердых пород (киноварь, лазуритовая лазурь и др.) следует всыпать в сосуд с чистой водой, взболтать и осторожно слить в другой сосуд. Взмученному таким образом веществу надо дать отстояться. При этом мельчайшие частицы его осядут на дно. После этого их высушивают на воздухе, насыпав отмученное красящее вещество тонким слоем на дощатый лоток с бортами. Оставшиеся крупные частицы снова измельчают посредством растирания в смеси с водой на каменной плите. Искусственные красящие вещества обычно бывают достаточно тонко измельчены и нет надобности измельчать их дополнительно. Надо только проверить, не загрязнены ли они посторонними примесями. И если это так, необходимо либо просеять их через мелкое сито, либо произвести отмачивание.
Каменная плита и курант, имеющий форму узкого конуса, выделываются из твердых пород камня: гранита или порфира. Мягкие породы камня, например мрамор и известняк, здесь непригодны, так как при растирании на них красок поверхности стираются и образующаяся при этом каменная пыль смешивается с краской и загрязняет её.
Плита и основание куранта должны иметь совершенно ровную и гладкую поверхность, обеспечивающую хорошую захватываемость красочной массы при её перетирании.
Перетирание красочной массы на плите начинают с того, что на ее поверхность насыпают сухое красящее вещество, предварительно очищенное от различных загрязнений и примесей. В него добавляют немного масла и перемешивают шпателем до тех пор, пока не образуется густая однородная масса, которую затем перетирают курантом. Понемногу в эту массу добавляется остальное масло. Перетирание следует производить, делая равномерные кругообразные движения курантом. Время от времени растекающуюся красочную массу собирают шпателем о плиты и вновь перетирают.
При стирании красок надо иметь в виду, что каждое красящее вещество требует определенного количества масла. Его надо заранее отмерить и затем постепенно вводить в пасту в процессе её перетирания. Ниже приводим таблицу соотношения весовых частей масла, красящего вещества и отбеленного пчелиного воска.
Некоторые красящие вещества, например краплаки и берлинская лазурь, плохо смешиваются с маслом, поэтому к ним прибавляют некоторое количество глинозема, тщательно с ним смешивают, а еще лучше, если осаждают красящее вещество на глинозем и только после этого смешивают его с маслом.
Соотношение частиц масла, красящего вещества и отбеленного пчелиного воска в живописных масляных красках:| Красящее вещество | Количество отбеленного пчелиного воска в частях (на 100 весовых частей красящего вещества) | |
| Свинцовые белила | 8—14 | 0,5 |
| Цинковые белила | 20—30 | 2 |
| Охры светлые | 45—60 | 2 |
| Охры тёмные | 62—150 | 1,5—2,5 |
| Сиена натуральная | 150—214 | 1,5—2,5 |
| Кадмий лимонный | 30—32 | 5—6 |
| Кадмий желтый | 30—40 | 5—6 |
| Марс желтый | 50—60 | 2—3 |
| Красная земля | 40—50 | 3—4 |
| Английская красная | 35—48 | 3—4 |
| Марс красный | 40—42 | 2,5—3 |
| Киноварь | 20—25 | 2 |
| Кадмий красный | 75—80 | 2,5 |
| Капут-мортуум | 40—55 | 5—7 |
| Краплак | 65—68 | 0,5—0,8 |
| Ультрамарин | 32—52 | 7 |
| Церулеум | 24—35 | 5—6 |
| Кобальт синий | 65—76 | 5—6 |
| Кобальтовая сине-зелёная | 38—40 | 5—6 |
| Кобальтовая зелено-синяя | 23—24 | 5—6 |
| Берлинская лазурь | 65—80 | — |
| Зелёная земля | 80—100 | 1,5 |
| Волконскоитовая зелёная | 97—116 | — |
| Глауконитовая зелёная | 85—95 | 2 |
| Изумрудная зелень | 80—100 | 1—2,5 |
| Окись хрома | 20—31 | 6—8 |
| Кобальт зелёный | 13—18 | 6—8 |
| Коричневая земля | 27—46 | 6—8 |
| Марс коричневый | 45—59 | 2—3 |
| Охра жженая | 45—55 | 4—5 |
| Сиена жженая | 160—180 | 2,5 |
| Умбра натуральная | 50—100 | 2,5 |
| Умбра жженая | 90—95 | 2,5 |
| Кобальт фиолетовый | 100—120 | 6 |
| Шунгит | 50—72 | 2,5—3 |
| Кость жженая | 90—98 | 1 |
Отдельные красящие вещества, например ультрамарин, нельзя хорошо стереть только с одним маслом, так как полученная при этом паста липнет, тянется нитями, плохо ложится на грунт. При стирании такого рода красок надо добавить в масло небольшое количество воска или воскового раствора, приготовив его посредством растворения натурального пчелиного воска в скипидаре и последующего смешения с подогретым маслом. Воск необходимо предварительно выбелить. Для этого его мелко настругивают и выставляют, ничем не прикрывая, на две-три недели на солнце. Отбеленный воск растворяют в горячем скипидаре до тех пор, пока он не разойдется в нем полностью, и в виде горячего раствора вводят в красочную пасту при ее перетирании. На 100 весовых частей масла надо взять 27 частей скипидара и 7 частей отбеленного воска.
В тех случаях, когда художник по тем или иным причинам не в состоянии сам изготовить краски, а качество готовых фабричных красок его не удовлетворяет, можно заменить в готовых масляных красках фабричное масло своим, облагороженным маслом. Делают это следующим образом: открывают нижний конец тубы и выдавливают из нее всю красочную пасту на кусок картона; дают пасте в течение 6—10 часок обезмаслиться, а затем снимают ее с картона шпателем, тщательно перетирают на палитре или стекле с облагороженным маслом и помещают обратно в тубу. При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы перетираемые краски имели соответствующую консистенцию. Дело в том, что не все красящие вещества требуют одного и того же количества масла: одним из них его нужно больше, а другим меньше.
П. П. Кончаловский, перетирая свои краски с облагороженным маслом, руководствовался следующей нормой соотношения сухого красящего вещества и облагороженного масла:
| Красящее вещество | Количество масла в частях (на 100 весовых частей красящего вещества) |
| Свинцовые белила | 8 |
| Цинковые белила | 16 |
| Охра светлая | 32 |
| Сиена натуральная | 100 |
| Сиена жженая | 43 |
| Кадмий желтый | 32 |
| Киноварь | 15 |
| Земля красная | 40 |
| Кадмий красный | 80 |
| Краплак красный | 70 |
| Ультрамарин | 32 |
| Кобальт синий | 55 |
| Церулеум | 26 |
| Волконскоит | 85 |
| Изумрудная зелень | 60 |
| Окись хрома | 16 |
| Кобальт зелёный | 15 |
| Умбра натуральная | 60 |
| Умбра жженая | 50 |
| Феодосийская коричневая | 35 |
| Марс коричневый | 42 |
| Кобальт фиолетовый | 200 |
| Кость жженая | 90 |
Перетирая краски на облагороженном масле, надо брать для красок светлых тонов только подсолнечное масло, которое при высыхании совершенно не желтеет, а для красок темных тонов — льняное, которое, высыхая, немного желтеет. Необходимо также помнить, что перетирать краски можно только на облагороженных маслах достаточно жидкой консистенции, а не на сильно загустевших.
Самодельные краски
Материал будет полезен родителям, учителям, педагогам дополнительного образования.
История красок началась, наверное, вместе с появлением человека. До нашего времени сохранились рисунки первобытных людей, выполненные углём и сангиной (глиной). Пещерные люди рисовали на камнях то, что их окружало: бегущих животных и охотников с копьями. Средневековые художники тоже готовили краски сами, смешивая порошки пигментов и жиры. Такие краски нельзя было хранить дольше одного дня, так как при контакте с воздухом они окислялись и затвердевали.
Состав красок.
Древние художники отыскивали материал для красок прямо под ногами. Из красной и жёлтой глины, тонко ее, растерев, можно получить красный и жёлтый краситель, или, как говорят художники, пигмент. Пигмент чёрный даёт уголь, белый – мел, голубой или зелёный даёт малахит и лазурит. Зелёный пигмент дают и окиси металлов. Первая синяя краска из лазурита продавалась 1кг за 600 франков. Краски из природных пигментов были не только разнообразных оттенков, но и удивительной прочности. До нашего времени сохранилась псковская икона "Дмитрий Солунский". Этой иконе более 600 лет, она и сейчас в хорошем состоянии. Псковский мастер сам изготавливал эти краски. До сих пор известны: псковская зелень, красная киноварь и желтая псковская. В настоящее время почти все краски делают в лабораториях и на заводах из химических элементов. Поэтому некоторые краски даже ядовиты, например, красная киноварь из ртути. Фиолетовые краски могут делать из персиковых косточек или из виноградных шкурок.
Сухой краситель не может держаться на холсте, поэтому нужно связующее вещество, которое склеивает, связывает частички сухого красителя в единую цветную краску–массу. Художники брали то, что было под рукой: масло, мед, яйцо, клей, воск.
Чем ближе друг к другу частички пигмента, тем гуще краска. Густоту краски можно определить, если взглянуть, как растекается капля меда, яйца, на долгосохнущую каплю масла, которая даже не соединяется с водой, а при высыхании оставляет жирный след.
Разные связующие вещества дают разные краски с разными названиями.
Проанализировав статьи в Интернете, можно описать, как готовятся краски. Сначала ищут сырье. Это может быть уголь, мел, глина, лазурит, малахит. Сырье нужно очистить от посторонних примесей. Затем материалы необходимо измельчить до порошка.
Уголь, мел и глину можно измельчить и в домашних условиях, а вот малахит и лазурит очень твердые камни, для их измельчения необходимы специальные инструменты. Старинные художники растирали порошок в ступке пестиком. Полученный порошок и есть пигмент. Затем пигмент нужно смешать со связующим веществом. В качестве связующего вещества можно использовать: яйцо, масло, воду, воск, клей, мёд. Краску нужно хорошо промешать, чтобы не было комочков. Получившуюся краску можно использовать для рисования.
Рецепты самодельных красок:
1. Рецепт.
1 ст. ложку муки, 2-3 ст. ложки соли, 50 г. воды с пищевыми красителями, 1 ч. ложка растительного масла. Все составляющие смешать и взбить до густоты сметаны. Связующим элементам этих красок является масло. Приготовленные краски очень похожи на гуашь.
2. Рецепт.
1. Высыпать в миску 1 ст. соды.
2. Очень медленно влейте туда же 3/4 стакана уксуса. Не добавляйте все сразу, будет слишком много пузырей.
3. Как только уксус и соды перестанут булькать, перемешайте их венчиком.
4. Отмерьте и добавьте 2 столовые ложки кукурузного сиропа в смесь.
5. Затем добавьте в 1 стакан крахмала. Тщательно взбейте всю смесь венчиком, чтобы она хорошо перемешалась.
6. Залейте смесь в формочки для льда.
7. Окуните палочку в пищевой краситель, а затем в один из отсеков формочки.
8. Используйте палочку, чтобы смешивать разные цвета пищевого красителя в каждом отсеке. Не забывайте, вы можете комбинировать цвета: красный и синий создаст фиолетовый, желтый и синий создаст зеленый, из красного и желтого получится оранжевый.
9. Когда все краски будут смешаны, поставьте их в безопасное место, чтобы они высохли - на это понадобится около 2 дней.
10. Как только ваши акварели высохли, они готовы к использованию точно также как краски из магазина, но без тайных ингредиентов.
Натуральная краска – в 10 раз дешевле! Очень толковая статья с личным практическим опытом!
Когда последний раз вы красили свой дом? :)
В этом году мне пришлось прочувствовать цену краски. И заодно прочувствовал, как система нас... “бережёт” от лишних знаний и этим кормится.
Задумал дом покрасить, которому уже 6 лет, а заодно мастерскую и гостевой дом. Пока не посерели. И как началось: баночка за баночкой, того не хватило, то не подошло. В результате, краска – вторая по крупности трата в этом сезоне – тысяч 20 рублей.
Я считаю, что это неразумно. Это как, если женщина покупает платье, если сама прекрасно шьёт, но ленится выкройку подходящую найти.
Одно дело на 20.000 рублей саженцев купить, семян, микоризы – это на века вложения! Или пруд на века выкопать. Или на 20.000 досок и кровли купить, чтобы веранду пристроить – лет 20 точно простоит.
А краска? Во-первых, существенно ничего в жизни не меняется. Во-вторых, краски лет на 5-7 всего хватает, затем она видом своим настроение портит.
Решил, что неразумно вкладывать деньги в незначимое. Тем более что краску можно делать самому. Более качественную, в любых количествах и очень дёшево!
Впервые о самодельной краске узнал от друзей в Ковчеге – они дом свой так покрасили. Прошло несколько лет и я созрел. Далее информация от них.
Здравствуй, Вадим!
Вот финский состав, который мы использовали и рецепт его приготовления. Откуда скопировал - уже не помню.
Финский рецепт краски
ПОМНИТЕ, как Том Сойер маялся, когда тетушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений.
Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создается оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину.
Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов.
Финский состав для окраски:
мука ржаная или пшеничная - 720 г
железный купорос - 1560 г
поваренная соль - 360 г
сухой известковый пигмент - 1560 г
вода - 9 л
Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь.
Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.
Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора - 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, ее полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.
Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав лишен этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем.
Наш опыт:
Прочитали этот рецепт, вдохновились и решили попробовать. Железный купорос уже не продают в магазинах (или надо сильно искать), зато он был на «Птичьем рынке», в Москве. Наверняка, он есть на каких-то базах.
Полагаю, что любой человек, имея телефонный справочник и телефон, без труда справится с поиском купороса даже в небольшом городке (особенно если на ответ: «У нас купорос не продаётся», спрашивать: «Может быть, вы знаете - где продаётся?». Как правило, люди охотно делятся этой информацией).
Большей загадкой был для нас «известковый пигмент». Его искать пришлось немного дольше. Сначала нужно было понять, что это, дабы иметь возможность объяснить продавцам (они все, как один, переспрашивают: «Известь?» – «Нет» - «Мел?» - «Да нет же - пигмент. Известковый». – «А что это?»)
Как следует из самого названия пигмент – это добавка, задающая цвет смеси. Видимо, раньше пигмент был обычным товаром. Чаще всего он представляет собой мелко молотую цветную глину. Это, пожалуй, самый лучший и самый экологичный вариант. Я бы, например, избегал пигментов на основе оксидов хрома (зелёный) и так далее. Тем более, что они заметно дороже, чем молотые глины.
В итоге мы нашли какую-то базу в Подмосковье, торгующую пигментами. Сделали совместную покупку, собрав заказы по поселению.
Когда у нас были все составляющие - мы, по указанному рецепту, приготовили краску. Укутали ведро одеялом и покрасили горячей смесью дом, используя обычные кисти и разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары.
Примечания
1. Если на доме есть деревянные элементы, которым вы хотите оставить натуральный деревянный цвет - то не прикасайтесь к ним краской: от железного купороса дерево сразу же темнеет. Под краской этого не видно, но если смыть - то там будет древесина серого цвета (такого же, как и непокрытые старые доски).
2. Шляпки оцинкованных гвоздей потеряют цинковый слой (железо восстанавливается из купороса, окисляя цинк. Так что можно не покупать оцинкованные гвозди, а сразу простые железные, они дешевле).
3. Нужна солнечная погода во время покраски и пару дней после неё.
4. В дождь мокрая стена слегка мажется. Мы успокаиваем себя тем, что стены дома построены не для того, чтобы о них тереться в дождь:) (есть состав с добавлением олифы: пишут, что он не мажется).
5. Пошёл 7 год (на 2014), краска держится. В местах наиболее интенсивно поливаемых дождем появился эффект прозрачности и немного потерялся цвет. Зато видно текстуру дерева и это создаёт всё-таки, приятный вид. Во всяком случае - отнюдь не неряшливый (в сухую погоду стена выглядит красивей, чем в мокрую).
6. Покраска двухэтажного дома, размером 6х6 м в два слоя обошлась в 260р (двести шестьдесят рублей, и большая часть цены - пигмент).
Резюме.
В целом – результат хороший. Дом выглядит удовлетворительно. Летом 2014г. хочу перекрасить составом с льняным маслом.
Пару слов об олифе. Натуральная олифа это, чаще всего - натуральное льняное масло. Оно ещё называется техническим льняным маслом.
Льняное масло обладает одним эффектом, из-за которого его и используют для покрытия древесины: будучи нагретым и нанесённым на дерево - оно впитывается и высыхает, образуя прочный защитный слой. Высыхание происходит потому, что льняное масло содержит непредельные жирные кислоты (омега-3 и другие). Не все масла со временем высыхают, некоторые образуют невысыхающую и липкую на ощупь плёнку.
Все «обычные» олифы, продающиеся в магазинах, содержат в себе смесь растительных и синтетических масел. Сами по себе высыхают они хуже, чем разогретое льняное масло (либо не высыхают вовсе). Для того, чтобы малярам было удобно (чтобы не нагревать и потом не ждать пока высохнет) - производители добавляют в смесь масел специальные вещества (сиккативы), ускоряющие процесс высыхания масла.
К сожалению, наиболее частая и самая простая (дешёвая) добавка - соединения свинца. Поэтому олифу не рекомендуют к использованию внутри помещений.
Техническое льняное масло бывает не так просто достать, зато почти в каждом супермаркете есть обычное пищевое льняное масло, стоящее примерно 100р за пол-литра (есть и дороже, но зачем?). Может, повезёт купить и просроченное, если спросить у товароведа.
Покрытие пола
Есть и интересный опыт по покрытию пола льняным маслом с воском.
В кастрюле разогрел льняное масло, положил туда кусочек натурального пчелиного воска (на 0,5л масла - кусочек размером с полмизинца). Температуру масла определял, окуная в масло спичку. Если она начинает "шкворчать", значит пора красить. Кисть лучше использовать с натуральным ворсом, пластиковая будет плавиться. Если масло перегрето, то лучше подождать, чтобы остыло, потому что иначе и натуральная кисть «закучерявиться».
Масло наносится на поверхность не как при покраске, а втирается малыми количествами: чуть-чуть макаешь кисть и потом с усилием растираешь по как можно большей поверхности. Естественно, доски должны быть не только сухими и струганными, но и шлифованными, это снижает расход масла и делает поверхность более приятной на ощупь, практически глянцевой.
Работа по втиранию масла - хорошая физическая нагрузка:). Зато чем лучше вотрёшь, тем более качественным будет покрытие. Не стоит забывать и про температуру масла. Если остыло - надо снова подогреть (горячее масло глубже проникает в древесину).
Таким образом, я покрыл половину пола на втором этаже одним слоем. Спустя три года покрытие не только не вытерлось, но стало ещё более гладким и матово-глянцевым (промежуточный вариант между глянцем и простой матовой доской). Цвет древесины не изменился совсем.
Поскольку я покрыл только половину пола (тогда не успел, а потом - времени не было), то сейчас видна разница между покрытым и непокрытым полом. Покрытый выглядит так же хорошо, как и 3 года назад, даже, наверное, лучше, за счёт дополнительной полировки ногами. Непокрытый пол приобрел слегка сероватый блеклый оттенок (по сравнению с покрытым) и больше рассохся.
Это есть с чем сравнивать: с ничем не покрытым полом на веранде и полом на первом этаже, покрытым «яхтным лаком». Непокрытый пол немного сереет, а лак со временем трескается, царапается и вытирается (отчасти из-за мягкости ели), а трещины, царапины и вытертости – темнеют. И это происходит уже на 2-3 год эксплуатации.
Резюме:
Если б знал заранее – сразу бы весь пол покрыл разогретым льняным маслом с воском (правда, пока нет опыта наблюдения за покрытием в местах наиболее интенсивного абразивного износа, на веранде, в прихожей). Но пока что – это самый хороший и стойкий вариант, и очень недорогой.
«Яхтные лаки», видимо, более подходят для твёрдых сортов древесины. Но всё же он – трескается, пачкается, вытирается. Через 3 года вид уже неряшливый.
В тех местах дома, где редко ступает нога человека - можно оставить и просто деревянный пол. Со временем он несколько тускнеет, но это не проблема.
Всякая масляная краска - это смесь олифы с пигментами, т. е. с красящими веществами. Как их приготовить самостоятельно, будет рассказано дальше , а сейчас займемся основой масляной краски - олифой.
Разумеется, олифу (как и некоторые пигменты) можно купить в магазине. Но для юного химика такое решение было бы слишком неинтересным. Если уж ставить опыты, то надо и олифу приготовить самостоятельно. Однако прежде надо уяснить, что она собой представляет.
Натуральную олифу готовят на растительных маслах. Такиx масел множество; некоторые из них способны высыхать на воздухе (льняное, конопляное). Другие высыхают лишь отчасти, и поэтому называются полувысыхающими (например, подсолнечное масло). А некоторые масла не высыхают вовсе - оливковое из оливок, касторовое из клещевины.
Но что значит слово «высыхают» применительно к маслам? В них нет растворителя, и высыхать вроде бы нечему. Так оно и есть. Высыхание - термин хотя и устоявшийся, но не совсем точный. На самом деле масла полимеризуются, их молекулы связываются между собой, образуя твердый нерастворимый и неплавкий полимер. Но для этого нужно вещество, которое сшило бы воедино относительно небольшие молекулы масла. Это веществ о -кислород воздуха. Вот почему пленка масляной краски, нанесенной на изделие, высыхает быстро. А масло, оставшееся в банке, загустевает лишь с поверхности: только она и соприкасается с воздухом.
Но даже высыхающие масла сами по себе реагируют с кислородом очень медленно, и нам пришлось бы ждать очень долго, пока краска перестанет пачкать. Однако эту реакцию можно значительно ускорить, если добавить к маслу немного катализатора. Те катализаторы, которые ускоряют высыхание масляной пленки, называют сиккативами . Обычная олифа - это смесь масла (в последнее время - все чаще синтетического) с сиккативом.
Итак, чтобы приготовить олифу, надо смешать высыхающее масло с сиккативом. Его также можно купить в магазине, но не лучше ли будет приготовить сиккатив самостоятельно и на опыте проверить его действие?
Многие сиккативы - это соли органических кислот. Вы можете приготовить такую соль, достаточно известную - плавленый резинат; резинатами называют соли кислот, входящих в состав канифоли.
В фарфоровой посуде (а если ее нет, то в металлической) нагрейте около 50 г канифоли. Температура должна быть примерно 220-250°С. Канифоль при такой температуре расплавится. В этот расплав небольшими порциями при размешивании введите (с осторожностью, не дотрагиваясь руками) 5 г негашеной извести СаО. В результате реакции получится резинат кальция.
Если вместо извести взять 15 г глета (оксида свинца РbО), растертого в пасту с льняным маслом, и добавлять его небольшими порциями, то образуется другой сиккатив - резинат свинца. Глет можно получить из порошка свинца, смешанного с натриевой или калиевой селитрой (это распространенные удобрения). При нагревании смеси образуется оксид свинца РbО желтого цвета, так что о ходе реакции можно судить по изменению окраски. Когда она станет достаточно интенсивной, прекратите нагрев, охладите смесь и обработайте ее водой. Растворимые продукты реакции перейдут в раствор, а при встряхивании легкий глет отделится от тяжелого свинца, не вступившего в реакцию, - он осядет на дно. Таким образом, надо слить взмученную непрозрачную жидкость с осадка, профильтровать и высушить - глет готов.
Смесь канифоли с СаО или РbО надо нагревать до тех пор, пока не получится однородная масса. Ее капли помещайте время от времени на чистое стекло, и как только капля окажется прозрачной, нагрев можно прекратить.
Еще один очень распространенный сиккатив - оксид марганца МnО 2 . Получить его можно просто. Приготовьте два раствора - сульфита натрия Na 2 SO 3 и перманганата калия КМnO 4 (марганцовки). Когда вы смешаете эти растворы, в осадок выпадет черный порошок. Это и есть искомый оксид. Отфильтруйте его и высушите на воздухе без подогрева.
Какой бы сиккатив вы ни приготовили, дальнейшие действия будут одинаковыми. Добавьте сиккатив в нагретое до 150-200°С льняное или конопляное масло - оба высыхающие. Опыт удается лучше, если масло рафинированное. На 100 частей масла возьмите 3-5 частей сиккатива и размешайте смесь до полного его растворения. Вы приготовили олифу. Дайте ей остыть и проверьте действие сиккатива.
Нанесите олифу тонким слоем на стекло или металл, рядом нанесите такую же пленку чистого масла, без катализатора. Вы легко обнаружите, насколько сиккатив ускоряет высыхание масла. Если вы приготовили несколько сиккативов, сравните их активность.
Чтобы получить масляную краску, олифу надо смешать с пигментом, готовым или самодельным. Имейте в виду, что пигмент должен быть высушен как следует, растерт и просеян через самое мелкое сито, какое вы сможете найти, или через марлю, сложенную вдвое.
К такому мелкому порошку добавляйте по каплям олифу, каждый раз размешивая и растирая ее, пока не получится густая однородная масса, напоминающая кашу. Разотрите ее тщательно еще раз и разбавьте все той же олифой, чтобы она приняла густоту обычной малярной краски. Возможно, ваша краска окажется прозрачной, а это далеко не всегда желательно. Чтобы избежать прозрачности (как говорят специалисты, чтобы краска была укрывистой), добавьте к маслу какой-нибудь белый пигмент. Он не повлияет на окончательный цвет краски, но лишит ее прозрачности.
Даже если вы все будете делать аккуратно, полученная масляная краска все равно будет, пожалуй, чуть-чуть хуже, чем из магазина. Зато - своими руками.
О. Ольгин. "Опыты без взрывов"
М., "Химия", 1986
