Фотошоп выжженные буквы на дереве. Создаём Выжженный Текст на Коже в программе Adobe Photoshop. Преобразуем изображение в градации серого

Будет про то, как сделать эффект выжженного текста на деревянной поверхности. Результат получается просто супер, очень подходит для какого-нибудь голливудского постера. Такой эффект мы получим с помощью симпатичной деревянной текстуры, гранжевой кисти, пары режимов наложения и нескольких простых фильтров.

Шаг 1.
Для начала нам потребуется деревянная текстура. Скачаем ее отсюда . Открываем скачанный файл в фотошопе и меняем размер на более управляемый. Например 1200х800.

Шаг 2.
Теперь пишем текст. Пишем слово BURN, ну или любое другое, шрифтом Arial Black, цвет #7b4a0f.

Шаг 3.
Сначала создадим эффект вокруг основного текста. Для этого выделим текст (Ctrl+Щелчок по слою с текстом).

Шаг 4.
Теперь трансформируем выделение. В меню выбираем Выделение (Select) > Модификация (Modify) > Расширить… (Expand). Расширяем на 25 пикселей.

Шаг 5.
Создаем новый слой под слоем с текстом и заливаем выделение темно серым цветом (#222222).

Шаг 6.
Теперь смягчим края размытием. В меня Фильтр (Filter) > Размытие (Blur) > Размытие по Гауссу… (Gaussian Blur). Значение 1,8 пикселей.

Шаг 7.
Применим фильтр «Ветер». В меню Фильтр (Filter) > Стилизация (Stylize) > Ветер… (Wind). Установим направление слева.

Шаг 8.
В этом шаге сделаем все тоже самое, что и в предыдущем, только ставим направление справа.

Шаг 9.
Меняем режим наложения слоя на «Затемнение основы» (Color Burn) и ставим прозрачность слоя 30%.

Шаг 10.
Переходим к слою с текстом. Меняем режим наложения слоя на «Умножение» (Multiply).

Шаг 11.

Применим к слою с текстом следующий стиль слоя. «Внутреннее свечение»: Режим наложения (Blend Mode): «Умножение» (Multiply), «Прозрачность» (Opacity): 60%, «Цвет» (Color): #111111, «Размер» (Size): 21px .

Шаг 12.
Теперь надо добавить немного шероховатостей к краям текста. Для этих целей «Добавляем векторную маску», нажав на иконку внизу контейнера.

Шаг 13.
Скачаем симпатичные гранжевые кисточки . Выбираем одну из них и задаем установки для кисти, как показано на рисунке ниже. Цвет черный. Убедились, что слой-маска активна, и начинаем кистью подчищать верхний край текста.

Шаг 14.
Потом в настройках кисти слегка поворачиваем кисть и продолжаем подчищать края текста.

Шаг 15.
После всех манипуляций с кистью наш текст должен выглядеть приблизительно так, как на рисунке ниже.

Шаг 16.
Добавим еще немного обугленности заднему фону. Для этого поверх всех слоев создаем новый слой. Устанавливаем основной цвет — черный, цвет заднего фона — белый. Идем в меню «Фильтр» (Filter) > «Рендеринг» (Render) > «Облака» (Clouds). Устанавливаем режим наложения для этого слоя — «Умножение» (Multiply).

Шаг 17.
Теперь берем большую мягкую кисть и инструментом «Ластик» (Eraser) стираем часть слоя вокруг текста.

Шаг 18.
Добавим новый корректирующий слой. В меню «Слой» (Layer) > «Новый корректирующий слой» (Adjustment Layer) > «Уровни…» (Levels). Ставим значение черного на 15, а значение белого на 223, как на рисунке ниже.

Финальный результат.
В результате у нас получился такой вот замечателный эффект.

Как часто случается, что вы находите в интернете картинку, которая западает вам в душу, и очень хочется нарисовать подобное своей рукой, или хочется подарить товарищу на день рождения его портрет, но, к сожалению, вы просто не умеете рисовать? Зато вы можете создать картину своими руками на дереве! Для этого не нужно быть великим художником - достаточно перенести желаемую картину на дерево проработать все детали выжигателем. А как перенести картинку вы сейчас научитесь. О том, как перевести самое обычной фото в специальный рисунок, предназначенный для выжигания, узнаете совсем скоро.

Как перевести фото в рисунок для выжигания: 4 способа

Способ 1.

Этот способ самый простой и применим к легким контурным рисункам. Все люди в детстве пользовались копировальной бумагой. Вот и в этом деле она вполне может сгодиться!

Самым главным в этом деле ровно и плотно закрепить рисунок с эскизом к копирке и к дереву, что бы во время переноса рисунка он не “поехал” и не исказился.

Способ 2.

От копирки этот способ отличается не слишком сильно. Для этого переноса рисунка понадобится калька. Приложив кальку к понравившемуся рисунку обведите контуры, затем переверните лист и положите его на доску, вновь обведите контуры. На дереве останется грифельный отпечаток. Минусы этого способа в том, что отпечаток получается не очень четким, по этому переводить сложные рисунки этим путем довольно тяжело. К тому же рисунок получится на дереве в зеркальном отображении, а это не всегда удобно. И конечно же в этом способе тоже необходимо очень плотно фиксировать кальку к дереву.

Способ 3.

Для него вам понадобится лазерный принтер, утюг, и куча различных глянцевых журналов.

Распечатываете необходимую вам картинку ли листе из журнала. Ставьте разрешение и контраст печати на максимум.

Поверхность дерева необходимо хорошенечко отшлифовать- от этого зависит качество отпечатывания рисунка.

Затем просто кладете трафарет на доску и через лист чистой бумаги (допустим, кальки) проглаживаете утюгом.

Минус этого способа в том, что трафарет выходит одноразовым, но ничто не мешает напечатать новый на другом листе и продолжить. Затраты тонера в этом случае несущественны, а бесплатных каталогов или журналов вокруг предостаточно.

Способ 4.

Все три первых способа прекрасно подходят для перенесения контурных или черно-белых рисунков. А что делать, если вы хотите нанести на дерево не просто картинку, а фотографию?

В интернете по запросу “Как перевести фото в рисунок?” можно найти невообразимое количество программ, которые с помощью наложения различных фильтров создаст необходимый вам эффект. Например, сейчас очень популярна программа “Sketch Drawer”.

Так же существуют сайты, которые переведут ваше фото в карандашных рисунок онлайн. Среди таких выделяется “ФотоФания” “http://funny.pho.to/” и многие многие другие.

Но конечно самым лучшим вариантом будет обучится работе в программе “Photoshop”. Этот навык может быть очень полезен не просто для перевода фотографии в рисунок, но и возможности создания новых рисунков самостоятельно, или редактирования уже существующих.

Главное - для любого, из указанных выше способов, перевода фотографии в рисунок необходимо очень хорошее качество самой фотографии. Если у вашего фото маленькое разрешение, или расплывчатые края, то, скорее всего, хорошего четкого рисунка из нее сделать не выйдет. Поэтому подойдите к выбору фотографии ответственно.

Видео по теме статьи

Вот замечательные видео-уроки, которые помогут вам создать рисунок, пригодный для выжигания по дереву из понравившейся фотографии:

Существует несколько методов выжигания :

1. метод "точка к точке", когда изображение представляет собой совокупность черно - белых точек и лазер, соответственно рисунку, выжигает одинаковые точки в разных местах заготовки,

2. метод "рисование по контуру",когда лазер выжигает линией по контуру рисунка,

Рассмотрим подготовку изображения к каждому из методов выжигания.

Подготовка изображения к выжиганию методом "точка к точке" (на примере подготовки цветной фотографии в программе Photoshop).

Подготовку растрового изображения можно выполнить в любой графической программе (например, GIMP, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro), позволяющей:

- преобразовать изображение в битовый формат (изображения в битовом режиме содержат 1 бит на канал, либо черную, либо белую точку) ,

Изменить яркость, контрастность и резкость изображения,

1. Кадрируем фотографию.

При необходимости ретушируем фотографию, а затем удаляем лишние области, т.е. кадрируем изображение. Выделить инструментом crop tool нужную область -> enter

2. Устанавливаем необходимый размер рисунка.

! Для получения качественного результата выжигания методом "точка к точке" синим лазером необходимо помнить, что оптимальный размер рисунка - 4 точки (пикселя) на 1 мм или, соответственно, 16 пикселей на 1 кв. мм.

Преобразуем размер исходной фотографии под размер выжигаемого рисунка. В нашем случае, задаем нужный нам размер документа по высоте в 200 мм, при сохранении пропорций, ширина документа получилась 146,35 мм. Затем выбирая разрешение 40 пикселей на сантиметр (= 4 пикселя на миллиметр) или, то же самое, 102 точки на дюйм, устанавливаем нужный размер документа в пикселях (точках) - 800 px на 585 px (200мм х 4 точки на 146,35 мм х 4 точки). Image -> Image size -> ok

3. Преобразуем изображение в градации серого.

Image -> Mode -> GrayScale

4. Регулируем регулируем резкость, яркость и контрастность изображения.

Поскольку при выжигании резкость изображения падает, необходимо увеличить резкость фотографии. Filtre -> Sharpen -> Smart Sarpen

Подберите значения "умной резкости" оптимальные для Вашей фотографии.

Отрегулируйте значения яркости и контрастности: чем рисунок более контрастен (но без преувеличения), тем более выразителен он после выжигания. Установите оптимальный для данного изображения баланс яркости и контрастности. В Photoshop это можно сделать инструментами

Яркость и контрастность Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast

Уровни Image -> Adjustments -> Levels

5. Преобразуем рисунок в битовый формат.

Image -> Mode -> Bitmap

Разрешение по- умолчанию (40 px/cm или 120 px/inch) Метод Difusion Dither (Случайный дизеринг -преобразует изображение с использованием метода диффузии, начиная с левого верхнего пиксела изображения. Если значение пиксела выше среднего серого (128), он становится белым, если ниже – черным. Поскольку исходный пиксел редко бывает просто белым или просто черным, неизбежно возникает погрешность, которая переносится на окружающие пикселы и случайным образом распределяется по изображению, образуя гранулярную, зернистую текстуру).

6. Сохраняем фотографию в формате.bmp

А вот конечный результат

Подготовка изображения к выжиганию методом "рисования по контуру". Здесь особой подготовки не требуется. Выбираем (подготавливаем) рисунок в векторах.

Видео выжигания векторного рисунка на настольном фрезерном станке Моделист3040

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Общие принципы выжигания

Пирография – довольно трудоемкое ремесло. Сначала кажется, что ее трудно освоить, и для некоторых людей выжигание даже простой картинки может быть достаточно трудной задачей. Следующая глава объясняет механизм выжигания и те вещи, о которых нужно помнить, чтобы в будущем избежать разочарования.

Пирография – это умение изобразить удивительный диапазон цвета и тона, создавая рисунок и текстуру с помощью горячего металлического пера или твердой насадки. Но для того, чтобы проявить весь потенциал материала, вовсе не обязательно превращать свою работу в барбекю. Впрочем, едва заметные темные линии на поверхности дерева – это тоже не пирография. Нужно понимание базовых приемов и необходимых правил.

Выжигание по дереву представляет собой нечто среднее между рисованием и гравировкой, но с гравировкой все же имеет больше общего. Хороший пиромастер скорее прокладывает на дереве глубоко выжженные бороздки, чем просто наносит коричневые линии на поверхность древесины. Поэтому современные пирографические приборы иногда могут работать против вас. Они безопасны и просты в использовании, но те неглубокие легкие линии, которые вы быстро и без труда нарисуете ими, можно нарисовать и простой коричневой шариковой ручкой. Пиромастера до XIX века включительно работали более грубыми инструментами, но с их помощью они могли оставлять на древесине разнообразные и очень глубокие следы, что шло их работам только на пользу.

Итак, каковы же преимущества гравировки перед рисованием? Например, вокруг глубоко выжженных (выгравированных) линий появляются легкие тени. Благодаря этому изображение как будто оживает, приобретает трехмерные очертания. Выгравированные линии становятся похожими на мех, перья, кору, траву и т. п., что непросто изобразить акварелью, углем или обычным карандашом. Преимущество пирографа перед вышеперечисленными инструментами состоит в его способности чрезвычайно разнообразно изменять поверхность, к которой он прикасается, придавая ей самую разную фактуру и порождая огромное количество типов штриховки.

Именно поэтому с самого начала помните о возможностях пирографа, и тогда, скорее всего, у вас не будет скучных, «прозрачных» работ. Если создается впечатление, что ваше панно выполнено коричневой ручкой, значит, вы в процессе работы забыли о гравировке.

Еще один важный аспект, о котором следует помнить: различие свойств поверхности у разных сортов древесины не может не сказаться на результатах вашей работы. Это относится даже к заготовкам, вырезанным из одного и того же куска дерева. Однако часто удается с выгодой для себя использовать неоднородность древесины, такой как вяз, клен и береза. И как мы убедились выше, даже большие сучки с помощью творческой фантазии могут быть удачно включены в рисунок.

Подготовка к работе

Возьмите ручку пирографа как можно ближе к вилке. Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, но не прикасайтесь к вилке, она может оказаться очень горячей.

Для выжигания прибором с проволочным пером по большинству сортов древесины нужную температуру устанавливают так: медленно поворачивайте регулятор нагрева, увеличивая мощность. По мере увеличения мощности перо должно раскалиться докрасна. Как только это произойдет, начинайте медленно уменьшать мощность, пока не исчезнет красное свечение. Теперь можно начинать выжигание. Если сразу установить слишком высокую температуру, линия, которую вы проводите пером, будет расползаться за счет быстрого обугливания дерева, а в самом начале работы это нежелательно.

Что же касается прибора с твердой насадкой, он рассчитан на работу в одном температурном режиме. Если же в комплекте с таким пирографом используется регулятор мощности, можно сразу установить на нем максимальную температуру. Дело в том, что площадь нагреваемого металла в таком приборе значительно больше, чем в приборе с насадкой из проволоки, поэтому нагревается он медленнее.

Первые шаги

Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Конечно, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.

Начинать лучше с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им. Возьмите деревянные ложки или лопаточки, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, стараясь придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки. Можно начать также с брелоков, подставок для яиц или других мелких предметов. Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.

Начинайте работу с верхней части задуманного рисунка, делая короткие легкие штрихи. Движения должны быть плавными. Работайте не торопясь: дереву требуется время, чтобы оно потемнело под воздействием температуры. Поначалу у вас будут получаться кляксы и неровные линии, поэтому придется поупражняться.

Новичкам труднее всего научиться выжигать равномерно. Часто их картинки выглядят неровными и грязными. Если вы столкнулись с этой проблемой, мужайтесь. Первый блин выходит комом не только у вас, и есть несколько вещей, которые помогут справиться с этими трудностями.

Прежде всего, надо помнить, что при первом соприкосновении с поверхностью перо будет более горячим, чем во время последующего выжигания штриха. Это происходит потому, что часть тепла поглощается материалом, по которому вы выжигаете. Этот факт и предопределяет самую распространенную для всех пирографов проблему: как предупредить появление кляксы от момента, когда вы впервые дотрагиваетесь пером до поверхности, до того, как оно достаточно остынет, чтобы получилась ровная линия.

Эта проблема имеет два решения. Первое – это движение и скорость. Движение не дает горячему перу оставаться на одном месте и прожигать отверстие, прежде чем вы сможете заставить свою руку двигаться. Представьте, что ваше перо – это самолет, садящийся на взлетную полосу. В течение первой секунды после прикосновения к поверхности вам потребуется перемещать перо немного быстрее, прежде чем все тепло будет поглощено материалом. Тогда надо замедлить движение пера до той скорости, которая даст возможность равномерно выжигать по этому материалу. Когда же настанет время завершить штрих, вам просто нужно продолжать движение, одновременно отрывая перо от поверхности, чтобы оно даже долю секунды не оставалось на одном месте и не прожгло отверстия на конце линии. И вновь представьте перо самолетом, до сих пор разбегавшимся по взлетной полосе и взлетающим в конце нужной вам линии (рис. 8).

Рис. 8. Перо в движении.

Второй метод предупреждения клякс состоит в том, чтобы осторожно подуть на перо, прежде чем коснуться поверхности. Это охладит перо, а когда оно будет на поверхности и в движении, температура нагрева вернется.

Возможно, при чтении вводного материала некоторые действия кажутся слишком сложными, но пирография, как и любое ремесло, требует навыка. Поэтому потребуется практика, прежде чем искусство владения раскаленным пером станет вашей второй натурой. Возьмите обрезки какого-нибудь материала и практикуйтесь в нанесении штрихов, прямых и кривых линий, выбирая разные перья. Вскоре кляксы останутся в прошлом. Кстати, при работе пирографом с твердой насадкой проблемы с кляксами обычно встречаются реже.

Выполняя первое простое упражнение, надо следовать двум правилам:

1. Не пишите пирографом, даже если вам этого очень хочется. Возможно, сама форма его рукоятки провоцирует к этому: кажется, что в руке обычный карандаш. Но по крайней мере для начала – не пишите.

2. Не рисуйте, не пытайтесь что-либо изобразить.

Иными словами, вначале вам надо всего лишь провести несколько штрихов. Не меняя температуры рабочего наконечника, проведите несколько линий и поставьте несколько точек. Есть много способов сделать это. Например, если вы слегка прикоснетесь к древесине раскаленным наконечником, не нажимая, проведете им по поверхности, получится тонкая, довольно светлая линия. Если слегка надавите и проведете им медленнее, получится более темная и широкая линия.

Отсюда, естественно, следует, что толщина линии зависит от скорости, с которой вы проводите рабочим наконечником пирографа по дереву, и давления, которое вы оказываете на его поверхность. Попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости.

Если при работе вы будете слишком сильно нажимать пером на древесину, нагревательный элемент, скорее всего, изогнется. Не пугайтесь этого, придайте ему исходную форму, прижав к ненужному куску древесины. Нихромовая проволока очень гибкая, и вряд ли вы ее сломаете.

Освоив простые штрихи, чистые от клякс, попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости, постепенно сплетая линии в сложные изогнутые узоры (рис. 9).

Скорость движения ручки будет определять, насколько темной или светлой будет получаться линия. Естественно, чем быстрее вы двигаете перо поперек поверхности, тем меньше времени оно находится в контакте с материалом и тем светлее оно выжигает. Чем медленнее вы двигаетесь, тем темнее будет выжигание.

Рис. 9. Простые упражнения для начинающих пиромастеров.

Если у вас прибор с постоянной температурой, вы не сможете повышать или понижать температуру. Скорость пера будет единственным доступным способом сделать выжигание более темным или более светлым.

Если у вас прибор с регулятором температуры, вы сможете сделать перо горячее или холоднее, но в этом кроется определенная опасность. У вас будет искушение перемещать его каждый раз понемножку, на крошечные деления, когда вы захотите выжигать немного темнее или светлее. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Лучше использовать регулятор, чтобы установить среднюю температуру, необходимую для выжигания по данному материалу или выполнения определенной техники. Когда температура пера находится в этом диапазоне, тогда вы можете использовать скорость движения инструмента, чтобы сделать след выжигания более темным или светлым.

Регулировать температуру нужно для каждого используемого пера отдельно. Разные перья выполнены из разного количества металла, поэтому их требуется по-разному нагревать. Если вы при смене пера не изменили мощность источника, она может оказаться слишком большой или, наоборот, слишком маленькой для выжигания одной и той же поверхности.

Техника выполнения рисунка

Как и в любом другом виде искусства или ремесла, в пирографии важно для конкретной работы выбрать подходящий инструмент. Как резчиков по дереву учат выбирать тот или иной резец, чтобы выполнить определенную работу, так и пирографы должны знать, что разные виды пера создают разный эффект. Это означает, что каждое перо имеет физическую форму и что эта форма будет определять, как использовать данное перо, какой эффект от этого получится и какие ограничения оно имеет. Применение правильно подобранного пера в сочетании с правильной техникой значительно улучшит любую работу по выжиганию.

Пирография напоминает, как это ни странно, обучение вождению автомобиля. Это очень «физическое» ремесло, где необходимо принимать во внимание нагрев наконечника, его тип, материал, скорость и давление. Поначалу кажется, что параметров слишком много и за всем уследить невозможно, но все это скоро войдет в устойчивую привычку.

Однако вы можете практиковаться бесконечно долго и при этом не добиться результата, если не научитесь подбирать нужное перо для конкретной работы. Не важно, какой у вас опыт, вы можете сразу же стать квалифицированным мастером, помня об этом правиле.

Давайте рассмотрим устройство и возможности использования нескольких основных перьев. Вам понадобятся три базовых пера – косое, писчее и для ретуши. Это все, что нужно для выполнения разнообразных работ по выжиганию. Большинство фирменных пирографических комплектов будут иметь вариации этих перьев. Они могут по-разному называться и немного отличаться по внешнему виду, но все они делятся на эти три типа. Так, например, подковообразное перо, хотя и имеет базовую форму для изготовления остальных перьев, функционально является скорее дополнительным, так как бóльшую часть его функций успешно выполняет писчее (клювовидное) перо. Печати (штампы) тоже являются необязательными, хотя и весьма удобными аксессуарами мастера пирографии.

Работа косым пером

Косое перо имеет острый прямой, похожий на нож край, оно оптимально для выжигания четких, тонких, аккуратных прямых или плавных кривых линий. Однако это перо не очень подходит для выжигания резких изгибов. Также оно совсем не подходит для ретуширования, письма и других подобных методов.

Как пользоваться косым пером. Косое перо оптимально работает, когда его перемещают по направлению к себе. По этой причине вам придется не столько следовать пером за линиями рисунка, сколько поворачивать свою работу так, чтобы перо могло постоянно двигаться по направлению к вам. Для выжигания прямой линии вам просто нужно перемещать перо прямо на себя. Для коротких линий и участков, на которых нужен хороший контроль, лучше использовать мизинец, чтобы фиксировать кисть: упирайте его в заготовку и тем самым поддерживайте кисть с пером на весу. Когда вы делаете длинные линии, кисть может не лежать на поверхности, чтобы дать возможность беспрепятственно перемещать перо на необходимое расстояние.

Чтобы выжигать кривые линии, вам нужно «перекатывать» перо пальцами из стороны в сторону (как указано стрелками на рис. 10). Это напоминает движение лезвий коньков конькобежца, когда он разворачивается на льду.

Косое перо надо содержать в чистоте, остро отточенным для получения оптимального результата.

Рис. 10. Легкое вращательное движение пальцами.

Линия. Косое перо может выжигать чрезвычайно тонкие, четкие линии. Такие проволочные перья могут быть чрезвычайно острыми, и ими можно даже вырезать во время выжигания. Такая техника, например, превосходно передает текстуру меха. Поперек волокон косое перо выжигает более эффективно, чем другие виды перьев, потому что оно разрезает волокно, а не перепрыгивает через него. Оно особенно подходит для обработки краев, изображения животных, миниатюрных и линейных работ.

Закрашивание/ретуширование . Тонкий острый край косого пера накладывает ограничения на его способность ретушировать или заполнять участки. Перекрестная штриховка – это метод ретуширования посредством пересечения серии параллельных линий. Чем плотнее линии и чем чаще они пересекаются, тем темнее будет участок. Для этого вида работы косые перья идеальны.

Параллельная штриховка – еще один метод, при котором косое перо можно использовать для создания более темной области. Чем ближе расположены линии, тем темнее получается участок. Но следует позаботиться о том, чтобы линии не располагались слишком близко друг от друга, иначе они будут сливаться.

Легким постукиванием края косого пера можно надрезать поверхность произвольными, перекрывающими друг друга насечками. Этот метод во многом напоминает рисование точечным пунктиром с помощью писчего пера (о чем будет рассказано ниже). Чем больше слоев насечек вы добавите, тем более темную область получите. Эту технику можно использовать для очень деликатной штриховки или мягкого фона.

Короткие или длинные линии, идущие в одном направлении, но слегка по косой друг к другу, могут создавать деликатное ретуширование или закрашивание. Этот метод особенно эффективен, когда используется для изображения волос, травы, меха животных.

Надписи. Написание букв с помощью косого пера ограничено обработкой края крупных букв. Так как его лезвие слегка погружается внутрь поверхности, когда вы выжигаете, неудобно делать резкие повороты при выполнении кривых и закруглений. Это очень затрудняет написание таких округлых букв, как «О». Зато косое перо – отличный инструмент для контрастной обработки края крупных букв, размещенных, например, на вывеске.

Практика. Практикуйтесь выжигать светлые и темные линии с целью выполнения линий равномерного цвета.

Замедляйтесь и ускоряйтесь, чтобы увидеть, как это влияет на цвет. Помните о технике «взлета-посадки» (о которой говорилось ранее), чтобы избежать клякс в начале и конце штриха. Попробуйте выжигать и глубоко, и мелко, чтобы увидеть, какой получается эффект.

Выжигайте параллельные линии близко друг к другу, чтобы научиться контролировать направление пера при создании фона.

Практикуйтесь выжигать все более резкие кривые линии, поворачивая пальцами перо.

Работа клювовидным (писчим) пером

Это перо – пожалуй, наиболее часто применяемый в пирографии инструмент. Подобно карандашу, оно имеет закругленный довольно тонкий конец, который позволяет ему двигаться в любом направлении, оставаясь при этом в контакте с поверхностью. С помощью клювовидного пера можно получить самые разные эффекты. Для этого достаточно менять направление и скорость движения насадки. Такое перо оптимально для письма или выполнения резких изогнутых линий и окружностей. Его можно использовать для заполнения и ретуширования участков, хотя это может потребовать значительных затрат времени, а результат будет выглядеть шероховатым.

Как пользоваться писчим пером. Когда вы выжигаете этим пером, кисть руки может находиться на поверхности в обычном для письма положении. Так как это перо скользит по поверхности (в отличие от косого пера, которое разрезает древесину), оно может перемещаться в любом направлении. Однако вы обнаружите, что удобнее перемещать его к себе, когда выполняете большинство линий, поэтому лучше всего продолжать поворачивать свою работу, чтобы дать возможность перу все время двигаться в удобном для вас направлении.

Рассмотрим варианты применения писчего пера.

Линия. Сначала следует научиться проводить ровную, равномерно окрашенную линию (рис. 11, а ). Важнейшим фактором в достижении ровной линии является плавность движения. Умение чувствовать, как перо движется по той или иной поверхности, приходит с опытом. Чем ритмичнее движется ваша рука, тем ровнее она будет выжигать.

Чтобы толщина линии менялась, проводите короткие прямые линии, приостанавливая перо в начале каждой из них (рис. 11, б ).

Так как писчее перо имеет более толстый край, чем косое перо, оно будет выжигать более широкую, мягкую линию. Это также означает, что оно перемещается по поверхности, не врезаясь в нее, поэтому, для того чтобы получить аккуратную линию, требуется немного больше контроля. Зато эта особенность делает писчее перо идеальным наконечником для сложных кривых, мягких линий, письма и закрашивания маленьких участков.

Как уже говорилось, писчим пером удобно проводить изогнутые линии. Потренируйтесь получать равномерно окрашенные волнистые линии с разным нажимом на перо (рис. 11, в ).

Интересный эффект дает нанесение параллельных штрихов под разными углами друг к другу (рис. 11, г ).

Одна из самых недооцененных техник пирографии – точечное выжигание. Этот метод (он также называется пуантилизмом) состоит в использовании только точек для построения изображения. Он отнимает очень много времени, но эффект стоит таких усилий, к тому же в нем очень сложно допустить ошибку.

Рис. 11. Работа клювовидным (писчим) пером.

С помощью последовательности близко расположенных точек можно передать любую линию или фигуру. Точки можно получить, просто прикасаясь писчим пером к древесине (рис. 11, д ).

Закрашивание/ретуширование. Предыдущий метод хорош и для заполнения фона. Чем больше точек, тем темнее участок. Чтобы придать поверхности древесины зернистую фактуру, выжигайте крупные круглые точки, стараясь располагать их максимально близко друг к другу (рис. 11, е ).

Писчим пером можно создать весьма нежное ретуширование или закрашивание, выжигая короткие или длинные линии в одном и том же направлении, но слегка наклонно друг к другу. Попробуйте и сравните, насколько мягче выглядит рисунок, когда он выполнен писчим, а не косым пером.

Густо проводя тонкие линии, параллельные диагонали вашей заготовки, получите диагональную тоновую штриховку. Следите за тем, чтобы давление на перо было постоянным (рис. 11, ж ).

Произвольное движение пером по поверхности частично налагающимися друг на друга кругами также будет чудесно закрашивать участок. Здесь суть в том, чтобы перо непрерывно двигалось и произвольно наносило кружки. Кроме того, лучше создавать затемнение, позже добавляя последующие слои, чем пытаться сразу же закрасить участок.

Выжигайте кружочки различного диаметра, располагая их в произвольном порядке, но вплотную друг к другу. Этим достигается эффект декоративных «пузырьков» на поверхности древесины (рис. 11, з ).

Практика. Писчее перо – настоящее наказание, когда дело доходит до клякс, поэтому очень важно практиковаться выполнять «посадку и взлет», чтобы исключить эту проблему. Когда перо опускается, попробуйте поддерживать равномерную скорость, чтобы создать единообразный цвет. Меняйте скорость руки, чтобы сразу увидеть эффект.

Обратите внимание на то, насколько лучше писчее перо выжигает вдоль волокон, чем поперек них. Если выполненные линии кажутся неровными, потренируйтесь возвращаться назад по ним же, чтобы сгладить неравномерность.

Выжигайте кривые и круги.

Как следует из названия, лучше всего писчим пером получаются буквы. Оно может выжигать самые округлые кривые, давая возможность гладко выжигать трудные буквы.

Попробуйте написать свое имя, не поворачивая работу, чтобы узнать, как выжигать в положении от себя.

What You"ll Be Creating

В этом уроке я покажу вам, как с помощью двух стилей слоя создать супер лёгкий, но весьма реалистичный выжженный текст на коже. Итак, давайте приступим!

Данный текстовый эффект был вдохновлён другими текстовыми эффектами , которые доступны на сайте GraphicRiver .

Исходные материалы

Следующие исходные материалы были использованы для создания данного урока:

Шрифт Big Top
Текстура Кожи

1. Создаём Задний фон

Шаг 1

Создайте новый документ в программе Photoshop со следующими размерами 1024 x 683px , а затем идём Файл - Поместить связанные (File > Place Linked), чтобы загрузить текстуру кожи.

Примените масштабирование, чтобы текстура подходила под размеры рабочего документа, а также постарайтесь растянуть текстуру так, чтобы тёмный нижний правый угол текстуры остался за краем рабочего холста.

Шаг 2

Поставьте галочку в окошке Дополнительные параметры (Show More Options), а затем примените следующие значения для остальных настроек:

Тени (Shadows):

Эффект (Amount): 1
Ширина тонового диапазона (Tone): 50
Радиус (Radius): 30

Света (Highlights):

Эффект (Amount): 20
Ширина тонового диапазона (Tone): 50
Радиус (Radius): 30

Коррекция (Adjustments):

Цветокоррекция (Color): 0
Контрастность средних тонов (Midtone): 0

2. Создаём Простой Эффект Виньетки

Шаг 1

Щёлкните по значку Создать новый корректирующий слой или слой-заливку (Create new fill or adjustment layer) в нижней части панели слоёв и в появившемся меню, выберите опцию Градиент (Gradient).

Шаг 2

Установите градиент от прозрачного к цвету переднего плана. Установите следующие цвета градиента: #eaeaea слева и #816f69 справа.

Поменяйте Стиль (Style) на Радиальный (Radial), Масштаб (Scale) на 350 , а также поставьте галочку в окошке Дизеринг (Dither).

Шаг 3

Поменяйте режим наложения для корректирующего слоя Градиент (Gradient) на Линейный затемнитель (Linear Burn).

3. Создаём Текст

Шаг 1

Создайте текст, используя шрифт Big Top . Установите Размер (Size) шрифта на 200 pt , а значение Трекинга (Tracking) на -50 .

Шаг 2

Уменьшите значение Заливки (Fill) для слоя с текстом до 0 .

Шаг 3

Продублируйте слой с текстом.

4. Применяем Стилизацию к Слою с Текстом

Дважды щёлкните по оригинальному слою с текстом, чтобы применить следующие стили слоя:

Шаг 1

Добавьте стиль слоя Тиснение

Размер (Size): 30
Контур глянца (Gloss Contour): Ring - Double
Поставьте галочку в окошке Сглаживание (Anti-aliased)
Режим подсветки
Режим тени (Shadow Mode):
- цвет : #675b47

Шаг 2

Добавьте стиль слоя Контур

Контур (Contour): Rolling Slope - Descending
Поставьте галочку в окошке Сглаживание (Anti-aliased)
Диапазон (Range): 100%

Шаг 3

Добавьте стиль слоя Текстура (Texture) со следующими настройками:

Узор (Pattern): Металлическая сетка

Шаг 4

Добавьте стиль слоя Наложение цвета (Color Overlay) со следующими настройками:

Цвет : #3f3d43
Режим наложения (Blend Mode): Умножение (Multiply)
Непрозрачность (Opacity): 90%

Шаг 5

Добавьте стиль слоя Тень

Режим наложения (Blend Mode):Линейный затемнитель (Linear Burn)
Цвет : #74838e
Непрозрачность (Opacity): 65%
Смещение (Distance): 5
Размах (Spread): 10
Размер (Size): 20

5. Применяем Опцию Наложение, если (Blend if)

Шаг 1

Щёлкните по вкладке Параметры наложения (Blending Options) в верхней части окна настроек Стилей слоя (Layer Style).

В нижней части параметра Наложение, если (Blend If), сместите белый бегунок Подлежащего слоя (Underlying Layer) влево.

Обратите внимание, как это влияет на заливку текста, и вы увидите, как начнут проявляться яркие участки.

Шаг 2

Теперь удерживая клавишу ‘Alt ’, потяните за бегунок, чтобы разделить его на две части. Смещая каждую половинку бегунка, создайте плавный переход.

Поиграйте с бегунками, пока вас не устроит результат.

В основном, это поможет защитить световые блики текстуры от воздействия стилей слоя, которые вы применили.

6. Применяем Стилизацию к Дубликату Слоя с Текстом

Дважды щёлкните по дубликату слоя с текстом, чтобы применить следующие стили слоя:

Шаг 1

Добавьте стиль слоя Тиснение (Bevel and Emboss). Установите следующие настройки:

Стиль (Style): Контурное тиснение (Pillow Emboss)
Размер (Size): 15
Поставьте галочку в окошке Сглаживание (Anti-aliased)
Режим подсветки (Highlight Mode): Перекрытие (Overlay)

Шаг 2

Добавьте стиль слоя Контур (Contour) со следующими настройками:

Контур (Contour): Cover - Deep
Поставьте галочку в окошке Сглаживание (Anti-aliased)

Шаг 3

Добавьте стиль слоя Внутренняя тень (Inner Shadow) со следующими настройками:

Режим наложения
Цвет : #85552f
Непрозрачность (Opacity): 35%
Смещение (Distance): 5
Размер (Size): 10

Шаг 4

Щёлкните по значку ‘ + ‘ справа от вкладки Внутренняя тень (Inner Shadow), чтобы добавить ещё один стиль слоя Внутренняя тень (Inner Shadow) со следующими настройками:

Режим наложения (Blend Mode): Линейный затемнитель (Linear Burn)
Цвет : #85552f
Непрозрачность (Opacity): 35%
Смещение (Distance): 0
Размер (Size): 25

Шаг 5

Добавьте стиль слоя Внешнее свечение (Outer Glow) со следующими настройками:

Режим наложения (Blend Mode): Линейный затемнитель (Linear Burn)
Непрозрачность (Opacity): 70%
Цвет : #b2b0af
Размер (Size): 10

Шаг 6

Добавьте стиль слоя Тень (Drop Shadow) со следующими настройками:

Режим наложения (Blend Mode): Линейный осветлитель (Добавить) (Linear Dodge (Add)
Цвет : #ccdfe0
Непрозрачность (Opacity): 45%
Смещение (Distance): 0
Размер (Size): 5